суббота, 13 сентября 2008 г.

Установка каретки картриджного типа.

Установка каретки картриджного типа выполняется в порядке, обратном снятию.
0. Начинаем с того, что нанесем немного смазки на резьбу каретки и чашки-адаптера, чтобы потом ее легче было выворачивать.






1. Начинаем с правой стороны. С помощью ключа для каретки и разводного ключа ввинчиваем каретку в раму до упора. Момент должен быть 50-70 Нм

Каретка с правой стороны имеет левую резьбу.

2. Переходим к левой стороне. Тем же самым ключом вворачиваем левую чашку-адаптер Чашка с левой стороны имеет правую резьбу. Момент должен быть таким же - 50-70 Нм.

Теперь надо устанавливать шатуны и систему.



Сборка и установка разборной каретки

Разборная каретка очень похожа на ту, которая используется на отечественных велосипедах, поэтому и процесс сборки и регулировки не отличается сложностью.

Перед сборкой надо промыть все детали в каком-нибудь растворителе (я использую керосин), протереть тряпочкой, и просушить. Бензин использовать не рекомендую - он может повредить пластмассовые сальники в чашках. Промыть следует и новую каретку - смазка на ней, скорее всего, консервирующая.
Неплохо также проверить кареточный узел рамы на предмет отсутствия повреждений и всякого мусора. Я несколько раз находил там стружку, опилки, которая проваливалась в кареточный узел из подседельной трубы рамы. Попав в подшипники, опилки не будут способствовать легкому ходу велосипеда.

Установка каретки производится в порядке, обратном снятию.

0. При сборке каретки самое сложное - не перепутать концы оси каретки - ее правая и левая стороны отличаются. Обычно на оси или на пластмассовом кожухе (на некоторых каретках этот кожух не предусмотрен) нанесены буквы, соответствующие сторонам оси. Чашки перепутать не удастся - у них разная резьба (у левой чашки - правая и наоборот)

1 . Надеваем пластмассовый кожух на ось. Подшипники вкладываем в чашки. Если подшипники имеют сепараторы, то укладываем их сепаратором наружу (шариками - внутрь чашек).

Смазываем подшипники густой смазкой. Этой же смазкой смазываем резьбу обеих чашек.

2. Сборку начинаем с правой стороны. Вставляем ось в правую чашку, и ввинчиваем эту чашку в раму до упора. Для этого нужен шлицевой ключ для каретки. Правая чашка имеет левую резьбу.

3 . Теперь аналогично вворачиваем с другой стороны левую чашку. Она имеет правую резьбу.

Переходим к регулировке каретки. (можно сразу к п.1)

Регулировка подшипников разборной каретки.

После сборки каретку обязательно надо отрегулировать, но часто приходится заниматься регулировкой и без разборки. Например, иногда после длительной езды по неровным дорогам в каретке появляется люфт, который следует устранить регулировкой. Люфт в каретке в лучшем случае может привести к нарушению четкости переключения передач, а в худшем - к повреждению подшипников и чашек. В дальней поездке каретку можно попытаться отрегулировать, не разбирая.

0. Перед началом регулировки надо снять только один левый шатун, снять стопорную гайку (спец. ключом) и немного ослабить левую чашку (шлицевым ключом). Гайка и левая чашка имеют правую резьбу.
1. Левую чашку заворачиваем почти до упора, чтобы ось каретки вращалась легко, без заеданий, и при этом не имела люфта. Потом ослабляем ее шлицевым ключом примерно на четверть оборота.

Навинчиваем стопорную гайку, удерживая чашку шлицевым ключом. Гайку затягиваем спец. ключом до упора.


Теперь надо покрутить ось каретки рукой, и покачать ее из стороны в сторону. Если все сделано правильно, то каретка должна вращаться свободно, без заеданий, и не иметь ощутимого люфта. Если заедает, или есть люфт, то отворачиваем стопорную гайку, и повторяем п.1., ослабляя или подтягивая чашку шлицевым ключом.

Когда каретка будет вращаться без заеданий и люфта, можно ставить шатуны.

Иногда отрегулировать каретку не получается. То есть когда добиваешься, чтобы она вращалась свободно, то появляется люфт. И наоборот, если устраняешь люфт, то ось вращается туго, с заеданиями. Это говорит о том, что пора менять либо подшипники, либо саму каретку.

Стратегии обслуживания велосипеда (и не только велосипеда)

При правильном обслуживании велосипед может служить своему владельцу годами и тысячами километров. А какое обслуживание является правильным с точки зрения самого велосипеда?

Если велосипед используется преимущественно для катания по двору или парку, то и поломка велосипеда не так страшна, ведь она происходит в паре километров от дома.

В этом случае можно применить стратегию, которая называется наработка на отказ - то есть катаемся на велосипеде до тех пор, пока что-нибудь не сломается. Когда сломается, тогда и поменяем. Дешево, но иногда опасно. (Если сломаются тормоза?) Второй вопрос - что брать с собой в дальнюю дорогу? Запасной велосипед?

Если велосипед используется интенсивно, например, для велотуризма, то следует применять другие стратегии, например, планово-предупредительный ремонт. То есть в через определенные интервалы времени или пробега разбирать, осматривать и смазывать. Если при осмотре что-то окажется изношенным или подозрительным, то менять на новое без разговоров. Такую стратегию давно и успешно применяют в авиации, на железнодорожном и автомобильном транспорте (техосмотры). Можно применить ее и к велосипеду. Хуже точно не будет. Но будет дороже.

Можно применить и третью стратегию - прогнозирование и предотвращение отказов. То есть в периодически осматриваем велосипед, не разбирая, а разбираем и меняем только при необходимости. Дешево и удобно, но не всегда применимо. Как осмотреть, не разбирая, втулки на предмет количества смазки в подшипниках?

Для велосипеда применимы все три стратегии, только для разных его частей их надо применять по разному.

Стратегия Когда надо разбирать, смазывать, менять К каким узлам велосипеда стоит применять
наработка на отказ Пока терпеть можно, ничего делать не будем.
Когда совсем сломается, тогда и будем разбираться.
Крылья, ручки руля, седло, счетчики, фляжки...
планово-предупредительный ремонт В начале сезона, через N км, а также перед каждой дальней поездкой разбираем, смазываем, при необходимости меняем Тормоза, втулки колес, каретка.
прогнозирование и предотвращение отказов. Осмотрим раз в месяц (неделю, год), не разбирая. Если что-то не так, то будем разбирать, смазывать, менять/ Кассета, система, цепь, рама, амортизатор, рулевая колонка, покрышки, педали.

Износ привода велосипеда.

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода - цепь, кассета и система (блок передних звездочек). Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

Кассета.
Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба, изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу "расплющивается" и "съедается" цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты - порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания.

Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.

Система.
Система изнашивается примерно так же, как и кассета - меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках. Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.

Цепь.Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

Сверху - новая цепь. Снизу - цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.

Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки. Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи, пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных)

Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.

Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.


Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.

Результаты измерения -

  • 304,8- Новая цепь.
  • 304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
  • 306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
  • 307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь "съест" новую кассету и систему.

Поэтому первое правило - если привод износился сильно, то меняем все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа, приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится.

Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит.

А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Смазка велосипеда.

Как и всякий механизм, велосипед нужно периодически смазывать. Причем смазывать его надо грамотно. Разные узлы велосипеда надо смазывать с разной периодичностью, и применять различные смазки. Некоторые узлы вообще смазывать нельзя (например, тормозные колодки, диски, обода), а некоторые, наоборот, приходится смазывать очень часто (например, цепь).

В велосипеде надо смазывать все шарнирные и подшипниковые узлы - втулки, ролики натяжителя цепи, рулевую колонку, педали а также каретку, если, конечно, она выполнена разборной. Кроме того, надо смазывать тросы переключателей передач и механических тормозов, а также сами переключатели. Не помешает слегка смазать резьбовые соединения перед затяжкой - потом их легче будет отвернуть.

Ну и конечно, те узлы, которые по определению являются гидравлическими - амортизаторы, тормоза, - надо заправлять именно тем маслом, который рекомендует производитель.

Есть и такие места, где смазка совсем не нужна, а скорее вредна. Это обода, тормозные колодки и тормозные диски. Если случайно масло попало на обод или тормозной диск, то его надо удалить чистой тряпочкой, иначе оно может нарушить нормальную работу тормозного механизма.

Масло также не полезно для покрышек и камер.

Цепь - это очень специфический узел велосипеда, поэтому смазка цепи - это отдельная тема для разговора.

При смазке велосипеда не надо жадничать - масла должно быть достаточно, чтобы подшипники не испытывали масляного голода. Но не нужно и переусердствовать, окуная велосипед в бочку с маслом - лишняя смазка будет вытекать, загрязняя велосипед и попадая совсем не туда, куда следует. Избыток масла может сослужить плохую службу - на замасленные поверхности сильно налипает грязь, которая потом попадает внутрь узлов. велосипеда.

Какие масла следует применять для смазки велосипедных узлов. Существует несколько разновидностей масел -

  • Аэрозольные смазки. Поставляются в аэрозольных баллончиках. Есть специальные масла для велосипедных узлов (как правило, для цепи). Для домашней веломастерской имеет смысл приобрести баллончик отечественного масла УНИСМА или импортного WD40. Они не только неплохо смазывают трущиеся поверхности, но также размягчают ржавчину и вытесняют воду (очень полезно, если на морозе замерз велосипедный замок). Эти масла можно использовать для смазки шарнирных соединений переключателей передач, при отворачивании заржавевших и прикипевших резьбовых соединений, а также для смазки цепи, переключателей и тросов в тех случаях, когда нет времени на более тщательную смазку.

    • Плюсы - аэрозоль умеет проникать в самые труднодоступные места смазываемого узла.

    • Минусы - часто получается, что аэрозольная смазка попадает не туда, где она нужна, а как раз наоборот, где она совсем не нужна (на обода, покрышки, и пр), поэтому пользоваться таким маслом надо аккуратно.

  • Жидкие смазки. Поставляются в флакончиках-масленках. Примером может служить индустриальное масло И5А, которым часто смазывают швейные машинки и дверные замки. В отечественных велосипедах таким маслом смазывали тормозные барабаны задних втулок. На современных спортивных велосипедах жидкие масла используются для смазки цепи.

    • Плюсы - точечное применение. Используя медицинский шприц, можно капнуть маслом точно в то место, куда это нужно.

    • Минусы - многие такие смазки на морозе густеют, и перестают нормально работать.

  • Густые, или консистентные смазки. Поставляются в банках или тюбиках. Именно такими смазками надо смазывать подшипниковые узлы велосипеда, тросы, резьбовые соединения, поэтому на них следует остановиться подробнее.

    • Литиевые масла. Примеры такой смазки - отечественные ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201, ФИОЛ-1, или импортный Lithium Grease (производства фирмы Weldtite). Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность, то есть "скользкость", и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет сои свойства, то есть не густеет и не выгорает. (Обычно литиевые смазки работают при температурах от -50º до +180º) К недостаткам масел на основе лития относят то, что они быстро вымываются водой, а также высокую химическую активность лития, из-за которой такие смазки не рекомендуется использовать с деталями из алюминиевых сплавов. Смазки на основе лития обычно имеют желтый или красный цвет.

    • Кальциевые масла. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Такие смазки можно купить в изысканных велосалонах.

    • Графитовые смазки. Например, отечественное масло УССА. Графитовая пудра - сама по себе неплохая смазка, особенно для сильно нагруженных узлов. Важное преимущество смазки на основе графита - ее долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается.

По-моему скромному мнению, для велосипеда начального уровня, лучшим выбором будут именно литиевые смазки, потому что в этих велосипедах мало деталей из алюминиевых сплавов, а используются такие велосипеды обычно в достаточно чистых и сухих условиях. Для владельцев дешевых велосипедов весьма важным критерием при выборе смазки является ее цена, которая у литиевых смазок оказывается вне конкуренции. ЛИТОЛ-24, ЦИАТИМ-201 можно купить в любых магазинах автозапчастей, где они стоят весьма недорого.

Для дорогих велосипедов имеет смысл применять кальциевые масла, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами, и не так вымываются водой.

Графитовые масла больше подходят для смазки резьбовых соединений.

Инструменты, необходимые для ремонта велосипеда.

Сразу оговорюсь, что это - не есть список инструментов, которые необходимо возить с собой, особенно если велосипед используется для катания по двору. И не описание арсенала мастерской по ремонту велосипедов.

Скорее, это то, что желательно иметь для выполнения большинства ремонтных и регулировочных работ в полевых, домашних или гаражных условиях.

При покупке обращайте внимание на качество инструментов. Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко! Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.

Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи.

Отвертка, ключи под внутренний шестигранник, небольшой разводной ключ В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.

Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах авто запчастей. Существуют наборы ключей специально для велосипеда, в виде перочинного ножа. Они могут содержать различные полезные приспособления, такие как монтировки для покрышек. Если вы покупаете первый велосипед, имеет смысл сразу же купить такой набор. Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни. (по крайней мере, в полевых условиях)

Длинный ключ под внутренний шестигранник Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.
Накидной ключ на 14 - 15 - 16 Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм, А если на Вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного. (Пользоваться семейным ключом дома неудобно - он короткий, и врезается в руки.). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на Вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно. А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32, или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).
Ключ типа PHILIPS Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа PHILIPS

Монтировки (для покрышек).

Монтировки (для покрышек) Если Вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда - ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.

В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки - лучше три штуки.

Ключ для спиц.

Ключ для спиц Восьмерки - самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучшийобод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE - они очень критично относятся к восьмеркам.

Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо - он только повреждает ниппели спиц.

Набор для ремонта камер

Рем набор В состав этого набора входят заплатки, клей, и шкурка. Его настоятельно рекомендуется возить с собой.

Выжимка для цепи.

Выжимка для цепи На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия / замены необходим специальный инструмент - выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.

Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).

Если на Вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.

Ключ для втулок.

Ключ для втулок Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается - рожковый ключ толще.
В крайнем случае можно использовать семейный ключ.

Съемник шатунов

Устройство для снятия шатунов с оси каретки В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент - съемник.
Устройство для снятия шатунов с оси каретки На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение.

(В природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS. Он похож на OCTALINK, но несовместим с ним. Для него нужен свой съемник )

Инструмент для обслуживания каретки

Ключ для кареточного узла На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.
Иногда вместо шлицевого ключа для кареточного узла нужно использовать ключ такой формы.
А может потребоваться и такой. Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной / газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно - можно легко повредить раму.
Ключ для кареточного узла Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.

Инструмент для обслуживания кассеты и трещотки

Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать - зависит от того, какой тип задней втулки используется на Вашем велосипеде. Для втулки с навернутой трещоткой надо использовать тот, что на фотографии слева. Для втулок SHIMANO - один из остальных Если ось втулки пустотелая, то лучше приобрести тот, что справа (с направляющей осью)
Устройство для удержания кассеты При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.

Кусачки для тросов

Кусачки для тросов Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.

Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос - он сплющивается и потом начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами. Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника - просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой, а тросы в тефлоновой оболочке я лудить не пробовал.

Замена манеток.

Манетка - это орган управления велосипедом, предназначенный для перевода цепи с одной звездочки на другую. Манетки устанавливаются на рулевой трубе или на раме, и соединяются с переключателем посредством троса. Манетки бывают разных видов, но сейчас на горных велосипедах в основном используются триггерные (Rapid-Fire) и револьверные (Grip-Shift). У триггерных манеток имеются два рычажка, которые переводят цепь на соседние звездочки в одном и в другом направлении, причем манетки среднего и высшего ценовых диапазонов могут переводить цепь сразу на несколько ступеней. Револьверные манетки имеют поворотную рукоятку, совмещенную с ручкой руля. Перевод цепи на другие звездочки осуществляется поворотом этой рукоятки на нужное количество позиций. Такие переключатели тоже позволяют переводить цепь сразу на несколько ступеней. Иногда манетки конструктивно объединяют с тормозными рукоятками. Естественно, манетки для переднего и заднего переключателей различные. Манетка заднего переключателя имеет 6-9 позиций, и ставится на правой стороне руля, а манетка переднего переключателя имеет 2 или 3 позиции, и ставиться с левой стороны.

Установка манетки

Установка манетки - это тоже очень простая операция. При снятой ручке руля и тормозной рукоятке надо надеть манетку на нужное место рулевой трубы, и затянуть крепежный винт. Немного сложнее установить трос.

0. Находим на манетке отверстие, куда надо заправлять трос. На манетках разных типов оно может находиться в разных местах. Обычно это отверстие скрыто под пластиковым винтом - заглушкой






1. Осматриваем трос на предмет повреждений - если трос начал расплетаться, если в нем есть лопнувшие волокна, то лучше его сразу поменять на новый. При покупке нового троса обратите внимание, что тросы для переключателей тоньше тормозных тросов, и поэтому они не взаимозаменяемы. Не забудьте и про то, что трос заднего переключателя длиннее, чем переднего.

Все тросы продаются с одним заделанным концом, и одним открытым. Когда вы закончите сборку, заделанный конец троса будет находиться внутри манетки.







2.Заправляем трос в манетку. Начинаем, естественно, с открытого конца.









3. Обязательно проследим за тем, чтобы оконечность троса полностью вошла в гнездо манетки, для нее предназначенное. Закрываем отверстие для троса заглушкой.











4. Надеваем манетку на рулевую трубу, и притягиваем ее крепежным винтом. (Ручка руля и тормозная рукоятка должны быть, естественно, сняты)











5. Теперь заправляем трос в рубашки. Перед заправкой в каждую рубашку надо смазать конец троса густой смазкой. Оконечности рубашки вместе с тросом вставляем в соответствующие отверстия на манетке и на раме.










6. Не забудем надеть резиновые шайбы на трос в том месте, где он проходит вдоль рамы.

Во время установки троса надо проследить, чтобы он не касался земли или пола - к маслу прилипнет грязь, песчинки, и попадут в рубашку троса. Оттуда их вычистить достаточно трудно.







7. На последнюю рубашку троса, перед самым переключателем, надо надеть резиновый пыльник, (на некоторых велосипедах его может не быть)

Заправляем трос в переключатель.








8. Проверим, что все рубашки троса входят в свои гнезда плотно, до упора.

Манетка и трос установлены.

Теперь надо отрегулировать переключатель, и после этого откусить излишек троса.

Что, Где, Когда и Сколько пить, или не перегрей мотор!

Введение

Каждый, даже очень редко спорадически занимающийся спортом человек знает, что без постоянного пополнения водных запасов в организме ему не обойтись. Питьевой режим и его соблюдение - это в горновелосипедном спорте главная заповедь. Но в потоке самых разных спортивных напитков, обещающих стопроцентные чудеса, не все могут разобраться когда же всё-таки пить, что и сколько.


Теплоотделение

Количество тепла, выдаваемое телом при максимальных нагрузках, может повысить внутреннюю температуру тела в течении 5 - 7 минут на целый градус. Тепло создаётся в мускулах, и оно должно быть куда-то израсходовано, иначе организм может просто перегреться.
Количество выделенного тепла зависит от интенсивности нагрузки, температуры окружающей среды, возможностей потоотделения (климатические условия, вид одежды и т.д.) Общее правило гласит, что чем выше температура воздуха, тем меньше будет выделяться тепла, чем больше влажность, тем меньше потоотделение. Существуют и другие факторы, влияющие на теплоотделение, - это гидротация или дегидратация организма (количество воды в организме или, наоборот, его обезвоживание). Они влияют на кровообращение в подкожном и кожном слое, а, следовательно, и на количество выделяемого пота. Большое влияние также оказывают тренированность, степень акклиматизации и т.д.
Было объявлено, что тренинг повышает потоотделение и чувствительность потовых желез на избыточное тепло, т.е. способность организма израсходовать излишнее тепло. Более того, длительные тренировки в целом увиличивают объём крови, её протекание мускулами и кожей, а тем самым способность эффективнее расходывать тепло. В случаи, если организм обесвожен (дегидротация), то, естественно, пота выделится меньше, а при длительной активности может дойти и к перегреву организма (тепловой, солнечный удар).


Водный баланс

Вы сами всегда сможете определить, сколько влаги потерял ваш организм, если взвеситесь до и после тренировки или соревнований. Для пополнения недостающего количества влаги существует следующая формула: потеря веса в килограммах равна минимальной потере жидкости в литрах, которая должна быть компенсирована.
Обезвоживание организма может быть и опасно для жизни и вести к тахикардии (нерегулярному биению сердца) или перегреву, сопровождаемому судорогами, тошнотой и бредом, такие случаи были описаны именно у велосипедистов и марафонцев. Кроме того, потеря жидкости, отвечающая 4% веса, уменьшает результат н целых 40%.


Регулирование приема напитков

Важно не только просто пить, но пить в нужное время. На этот счёт существуют конкретные рекомендации:

  1. Если спортивная деятельность длится меньше 20-30 минут, то параллельный приём жидкостей или гидратация не имеет смысла.
  2. Активность в течение от 30 минут до 1 часа:
    • 0-15 минут перед началом занятий - 300-500 мл напитка, содержащего сахариды, преимущественно полимеры глюкозы;
    • во время занятий - простая вода или регидратичный напиток с очень низким содержанием сахара.
  3. Активность в течение 1-3 часов - предпочтительны напитки с сахаридами:
    • непосредственно перед началом занятий - вода или напиток без сахаридов (300-500 мл);
    • во время занятий - 800-1600 мл в час напитков температурой 5-15 градусов с содержанием сахаридов от 6 до 8% и натрия - 230-460 мг на литр.
  4. Занятия дольше 3-х часов:
    • непосредственно перед занятием - вода или напиток без сахаридов (300-500 мл);
    • во время занятий - 500-1000 мл в час напитков с содержанием сахаридов до 8% и натрия 460-690 мг на литр, иногда рекомендуется в течение третьего и последующих часов напитки высокоэнергетические с 15-20% полимеров глюкозы.
  5. Фаза регенерации::
    • сразу после занятий - напиток, содержащий 6-8% сахаридов, натрия (690-920 мг на литр) и, возможно, калий (120-320 мл) в количестве, отвечающем 50г сахаридов и половине потерь жидкости.

Необходмо иметь в виду, что при нормальных условиях в организме остаётся примерно 40% выпитой воды. Следовательно из каждого литра жидкости в организме остаётся 400 мл, а остаток выходит через мочу, пот, и тогда, когда организм обезвожен. Чувство жажды, которым вы руководствуетесь, способно компенсировать только 50% водных потерь во время занятий спортом.
Если вы дочитали до этого места, то, наверное подумали: "Меня это совершенно не касается, я езжу только для удовольствия". Ошибаетесь.
Соблюдение питьевого режима очень важно и для велосипедистов, которые просто выезжают покататься и подышать свежим воздухом.
Это просто удивительно, как быстро наш организм способен потреблять жидкость и как мгновенно реагирует на её недостаток.
Наша кровь состоит в основном из воды и является плавильным котлом, который вырабатывает кислород для мускулов, необходимый для их нормальной работы. Именно те люди, которые ездят на велосипеде нерегулярно и только для отдыха, больше подвержены риску дегидратации, так как их тело не привыкло быстро реагировать на нагрузки.
Вместе с тем "запить" безвоживание так просто! При езде по сложной трассе или в условиях жары и высокой влажности вы можете потерять в весе 2-3 кг. Следующая проблема состоит в том, что температура напитков в вашей бутылке удержится на оптимальной высоте 15-16 градусов только пару минут, а потом они становятся не только невкусными, но и хуже впитываются организмом.
И во время короткой прогулочной поездки в жарком или влажном климате вы можете потерять через пот 1-2 литра воды! Другими словами, вы почувствуете жажду уже через полчаса, непереносимым это чувство станет через час, а непосредственная угроза для здоровья возникнет через два часа. Напитки - это главная охлаждающая система велосипедистов. Вода в кровообращении охлаждает мускулы также, как охладитель радиатора мотора в машине. А без воды мотор перегреется...
Кроме классического способа пополнения жидкости из специальных бутылок для велосипедистов, недостатком которого является прежде всего нестабильноая температура напитка, существуют и так называемые "верблюжьи мешки" (camelback) и другие подобные ёмкости, размещённые, например, прямо в одежде. Их преимуществом является стабильная температура напитков в течение 3-4 часов, большой объём 1.5-2 литра (что отвечает 3-4 нормальным бутылкам), они позволяют одновременно пить и управлять велосипедом. Поклонники горных велосипедов, безусловно, эти преимущества оценят, так как они должны управлять велосипедом в условиях сложнопересечённой местности, а к источникам воды, кроме того, бывает далеко.


Десять заповедей гидратации организма
  1. Акклиматизируйтесь (готовьтесь к жаркой погоде постепенными тренировками в похожих условиях, старт на соревнованиях или сложный пробег без предыдущих тренировок могут привести к серьёзным проблемам).
  2. Одевайтесь в соответствии с погодой (выберите одежду из материалов, которые хорошо отводят пот).
  3. Запасы воды пополняйте накануне (пополнение энергии калорийными напитками должно было бы состояться ещё накануне, особенно это касается участий в спортивных соревнованиях, веломарафонах и т.п.).
  4. Пейте вовремя (минимум пол-литра жидкости за два часа до поездки, если почувствуете жажду - то это уже поздно!)
  5. Пейте часто (организм лучше впитывает жидкость, если она поступает постепенно и регулярно, поэтому во время поездки выпивайте 150-250 мл напитков каждых 15-20 минут. Одной поллитровой бутылки, таким образом, вам не должно хватать дольше чем на час).
  6. Пейте много (берите с собой много воды, чтобы вы не остались без питья).
  7. Пейте вкусные напитки (исследования доказали, что велосипедисты пьют больше, если напиток вкусный:))).
  8. Выберите для себя правильный напиток (обращайте внимание на то, какой напиток где и когда вы хотите использовать. Например в тридцатиградусной жаре бессмысленно пить гипертонические высокоэнергетические напитки, если тело нуждается только в быстром пополнении недостающей жидкости).
  9. Напитки должны быть холодными (всегда это не получается, но помните, что нужно пить напитки, имеющие температуру 10-16 градусов, не кофе).
  10. Пейте и после соревнований (учёные определили, что несмотря на то, что велосипедисты после соревнований получают неограниченный доступ к напиткам, они пополняют только две трети жидкости, которую потеряли во время езды).

Источник: журнал "МТБ", специальный летний выпуск, Июль-Август 1998 год.

"Проблема коленей" и как ее избежать.

Фрагмент статьи Алексея Кавелина, http://veloroad.spb.ru, прошедшего весь сложный путь восстановления после тяжёлой травмы (множественный перелом бедра и колена) к велосипеду.


..........не секрет, что те или иные проблемы с коленями испытывают многие активно катающиеся велосипедисты (особенно это относится к марафонцам). Почти за полтора года мне удалось приобрести некоторые навыки в предупреждении и борьбе с этим недугом (хотя большинству нижеследующих рекомендаций я следовал и до травмы). Эти рекомендации проверены мной лично и несколькими коллегами-велосипедистами. Это не советы профессиональных хирургов - это всего лишь мнение реально катающихся людей (хотя по некоторым пунктам я советовался с хирургом Института им. Вредена (к.м.н.), многое основано на моих знаниях из велоспорта).

  • Проверьте правильной Вашей посадки на велосипеде. Методика определения правильной посадки описана здесь.
  • Никогда не давайте нагрузку "на холодные ноги"! Любой интенсивной нагрузке должен предшествовать разогрев (разминка).
  • Никогда не злоупотребляйте высокими передачами. "Ломежка" - один из главных врагов коленей. Держите каданс 60-90 оборотов в минуту. Если какие-то проблемы с коленями уже есть - то ближе к верхней границе (до 100 об/мин). Для контроля правильности Вашей работы приобретите велокомпьютер с датчиком частоты педалирования.
  • После завершения гонки (марафона, скоростного похода и т.п.) необходима "заминка". В общем и целом - это спокойное катание на невысоком пульсе.
  • Не допускайте переохлаждения коленей. В холодную погоду (в частности, зимой) используйте качественные велорейтузы с передней частью из виндблока. В особенно холодных условиях можно надеть специальные согревающие наколенники.
  • Регулярность тренировок с аккуратным и постепенным наращиванием нагрузки позволит избежать многих проблем (это актуально для всех систем организма вообще).
  • Если Вы этого еще не сделали, приобретите контактные педали. Только в этом случае педалирование будет эффективным и в работу включатся большие группы мышц.
  • Качественный двухподвесочный велосипед позволит Вам снизить вибрационную нагрузку на ноги и значительно уменьшить время, проводимое стоя на педалях при преодолении дорожных неровностей.
  • Если у Вас уже есть какие-либо проблемы с коленями, то не рекомендуется ездить длинные марафоны (после травмы для себя я решил, что отныне буду ездить только на "спринтерские" марафоны 200 и 300 км. 400, 600, 800, 1000 и легендарные 1200 Париж-Брест-Париж - это теперь не для меня).
  • Изучите, какие лекарственные препараты могут помочь при Вашем заболевании коленей. Возможно, окажутся актуальны и древнерусские народные рецепты (в Институте им. Вредена оперировавший хирург рекомендовал мне на протяжении всей жизни принимать препарат "Дона", рекомендовали также "Джоинт Флекс", а в реабилитационном центре хорошо отозвались о препаратах "Тяньши" и "Бальзаме Валентина Дикуля").
  • Массаж (самомассаж), упражнения на растяжку, лечебная гимнастика - все это полезно как для ног, так и для хорошего самочувствия.
  • Курение, алкоголь, злоупотребление пивом (не говоря уже о чем-либо еще более пагубном для здоровья) - это планомерное уничтожение своего организма. Хотим ли мы сами себе копать могилу?
  • Позитивный настрой и психологическая решимость преодолеть свои проблемы - громадное подспорье при лечении любых болезней. Если человек ХОЧЕТ выздороветь, то у него гораздо больше шансов осуществить это.
  • Эти рекомендации могут оказаться полезны людям, которые активно катаются, или хотят вернуться к активному катанию на велосипеде. Тем, у кого проблемы с коленями зашли очень далеко, возможно, какие-то из этих советов смогут помочь уменьшить их последствия. Данная статья бесполезна лишь для людей, проводящих свое свободное время на диване перед телевизором с банкой пива - о своих проблемах со здоровьем они скоро узнают сами.

    Дорогу осилит идущий....

    Профилактика и лечение травм и заболеваний коленных суставов у велосипедистов.

    Автор: Р.Я. Гуральник, Москва

    Травмы и заболевания коленных суставов препятствуют установлению высоких спортивно-технических результатов. Если вовремя и эффективно не провести лечение, то такого рода травмы могут привести к длительному снижению физических нагрузок, а то и вовсе к прекращению тренировочных занятий.

    Каковы причины, вызывающие болезненные ощущения в коленных суставах? Методы лечения и снятия болей? Как проводить профилактические мероприятия, позволяющие велосипедистам избежать возникновения болей?

    Для облегчения усвоения материала, помещенного в статье, кратко напомним об анатомическом строении коленного сустава и физиологии движения в нем.

    Коленный сустав образуют мыщелки бедра, верхняя суставная поверхность большеберцовой кости и надколенник. Сустав обладает сложной кинематикой взаимного движения составляющих его костей.

    В выпрямленном положении ноги два мыщелка бедренной кости - латеральный (наружный) и медиальный (внутренний), упираются своей выпуклой поверхностью в поверхность большой берцовой кости. Сустав укреплен целым рядом связок. Наиболее прочные из них - большеберцовая и малоберцовая боковые связки, проходящие внутри сустава передняя и задняя крестообразные связки.

    Под влиянием связок, удерживающих кости, взаимное движение поверхностей гиалинового хряща заключается в обкатывании его в сочетании со скольжением. В момент сгибания колена бедренная кость сдвигается кзади относительно болышеберцовой кости и проскальзывает (проскальзывание начинается приблизительно при угле поворота 5 - 20° и заканчивается незадолго до конца сгибания). Разгибание вызывает смещение бедренной кости вперед. Поэтому нельзя указать определенную ось вращения в суставе: каждое положение костей имеет свою мгновенную ось вращения. Установлено, что в переднем положении бедра оси вращения выраженно смещаются кверху, что связано с меньшей кривизной переднего края поверхности мыщелков. Совместно с действием связочного аппарата это способствует «запиранию» коленного сустава в выпрямленном положении, что очень важно при педалировании способом «танцовщица».

    Коленный сустав характеризуется исключительно высокой подвижностью вокруг поперечной оси: активное сгибание 130°, пассивное сгибание может еще добавить 30°, максимальное разгибание из среднего положения составляет 10 - 12°. Следовательно, общая подвижность в суставе достигает 170 - 172°. В процессе педалирования угол сгибания и разгибания в коленном суставе составляет 70 - 75°, т. е. немногим более половины максимальной амплитуды.

    В связи с тем что сочленованные поверхности костей, входящих в сустав, не соответствуют друг другу по форме, в каждый момент в соприкосновение входят лишь небольшие по объему участки этих поверхностей. Общая площадь контакта несколько увеличивается за счет двух менисков, которые имеют полулунную форму и расположены по наружным краям мыщелков. Движение участков в месте контакта при перекатывании и скольжении способствует лучшей смазке. Этот момент очень важен для понимания механизма возникновения болевых ощущений при педалировании. Более подробно на нем мы остановимся ниже.

    По современным представлениям, низкий коэффициент трения в суставах связан с двумя следующими основными причинами.

    1. При исследовании под микроскопом ясно видно, что внешне гладкая поверхность гиалинового хряща костей по строению подобна губке с очень тонкими порами, пропитанными синовиальной (суставной) жидкостью, которую можно из нее выжать. При контакте губчатых хрящей костей большую площадь занимает синовиальная жидкость. До тех пор пока жидкость не выдавилась из пор, трение соприкасающихся поверхностей невелико. По времени выдавливание синовиальной жидкости происходит значительно медленнее, чем процесс обратного всасывания после освобождения поверхностей. Это можно связать с тем, что жидкость в месте контакта движется преимущественно вдоль соприкасающихся поверхностей, тогда как на участках свободных поверхностей она движется в перпендикулярном к ним направлении.

    Хотя трение под воздействием физической нагрузки постепенно увеличивается, отсутствие постоянных соприкосновений сочленовых поверхностей (велосипедист во время езды никогда не находится в состоянии полного покоя) предохраняет их от чрезмерного трения.

    2. По структуре синовиальная жидкость отличается от плазмы крови тем, что в ней имеется «присадка» - гиалуроновая кислота (полисахарид с длинными молекулами). Данный раствор обладает некоторыми упругими свойствами: при сжатии его между гладкими поверхностями он незначительно выдавливается в стороны.

    Дальше поверхности перестают сближаться, а при освобождении даже слегка отходят друг от друга. Во время сжатия синовиальной жидкости между хрящевыми губками молекулы гиалуроновой кислоты проходят в поры значительно хуже, чем растворяющая плазма. Поэтому концентрация полимера в месте соприкосновения значительно увеличивается, что еще в большей мере препятствует непосредственному контакту поверхностей хрящей.

    Исследованиями установлено, что с увеличением частоты движений в суставе вязкость синовиальной жидкости выраженно снижается а трение в суставе уменьшается. Причина данного явления заключается в дроблении содержащихся в синовиальной жидкости полимерных молекул. Как только происходит уменьшение скорости движения, в суставе вновь восстанавливаются длинные цепочки молекул. В результате перечисленных процессов, происходящих в коленных суставах, создается эластогидродинамическая смазка с низким коэффициентом трения - 0,01 (С. Свансон, М. Фриман).

    Спортсмены, тренеры, научные работники много внимания уделяют поискам оптимального соотношения величин передачи и темпа педалирования в шоссейных и трековых гонках.

    Проведенный анализ большого количества материалов, собранного при изучении соотношения величин передач, которые применяются в соревнованиях и тренировочных занятиях, а также темпа частоты педалирования за последние 50 лет позволяет сделать вывод, что выраженное увеличение средней соревновательной скорости у шоссейников и трековиков произошло практически за счет увеличения размеров передач. Темп же педалирования в основном остался без изменения.

    Исследования, проведенные физиологами, показывают, что при езде по шоссе с одной и той же скоростью энергетически выгоднее применять меньшую частоту педалирования (В. В.Михайлов, Н. А. Левенко). Вместе с тем эти же авторы указывают, что при езде в низком темпе, но с высокой скоростью велосипедистам приходится прикладывать к педалям большие усилия.

    Из сказанного выше становится понятным, что низкий темп педалирования, да еще с большими усилиями, приводит к нарушениям физиологических процессов, связанных с функционированием синовиальной жидкости. Низкая температура воздуха, дождь, иногда снег, которые нередко сопутствуют соревнованиям, создают дополнительные трудности для эффективной работы коленного сустава. Наибольшая нагрузка на суставы приходится на период участия шоссейников в многодневных велогонках и трековиков при выступлении в 6-дневных гонках.

    Совокупность перечисленных обстоятельств может привести к тому, что в коленном суставе будет не хватать синовиальной жидкости и губчатые поверхности хрящей начнут непосредственно соприкасаться. А это вызовет появление признаков деформирующего артроза коленного сустава. В начальной стадии, несмотря на появление болевых ощущений, объективные признаки диструктивных нарушений выявить не всегда удается. Затем на рентгеновском снимке при обследовании можно увидеть шероховатости на гладкой суставной поверхности.

    Таким образом, основной путь для ликвидации возникновения болей в коленных суставах видится в разумном методическом подходе тренеров и спортсменов к применению больших передач в учебно-тренировочном процессе и в период участия в соревнованиях. Шоссейник или трековик, использующий большие передачи, должен быть физически для этого подготовлен.

    По видимому, целесообразно ввести ограничения передач в зависимости не только от возраста спортсмена, но и от его квалификации.

    Ряд федераций, в том числе и Федерация велосипедного спорта нашей страны, приняли решение об ограничении применения больших передач юными спортсменами.

    Следующим важным моментом для профилактики травм является умение шоссейников в процессе тренировочных занятий и соревнований широко пользоваться передачами различных величин, в том числе и малыми, но с большой частотой педалирования, что создает благоприятные условия для функционирования коленных суставов. Трековым гонщикам подобные перепады частоты темпа педалирования легко можно создать за счет использования лидирования мотоциклом или мотопедом.

    Анализ материалов, собранных нами за 20-летний период по травматизму и заболеваемости коленных суставов у велосипедистов различных возрастов и разной квалификации, показывает, что у 36,1% из них причины возникновения травм и заболеваний не связаны непосредственно с занятиями велоспортом.

    Увеличение объема общей физической нагрузки в учебно-тренировочных планах подготовки в ДЮСШ, секциях, в которые включены спортивные игры, горные лыжи, легкоатлетические кроссы, увеличило процент травматизма коленных суставов. Среди различных видов ОФП наибольшее количество травм приходится на спортивные игры, в частности на футбол. Велосипедисты чаще всего играют в футбол не на специальных спортивных площадках, а зимой - на заснеженных неровных покрытиях, весной и осенью на лесных полянах, где при отсутствии хорошей техники и специальной координации возникают острые травмы коленного сустава. Нередко у велосипедистов возникают травмы, совершенно нехарактерные для их специализации: надрывы или полные разрывы менисков, повреждения боковых, крестообразных и других связок.

    Из ведущих спортсменов можно назвать двоих, которые получили подобные травмы при игре в футбол, олимпийский чемпион в спринтерской гонке на тандеме заслуженный мастер спорта Игорь Целовальников и чемпион мира в командной гонке преследования на 4 км заслуженный мастер спорта Владимир Кузнецов. Биомеханика педалирования позволяет велосипедистам даже при наличии подобных травм сохранять высокие спортивно-технические результаты, как это было у И. Целовальникова. Вместе с тем он и В. Кузнецов, не случись столь тяжелых травм коленного сустава, могли бы успешно выступать в соревнованиях еще несколько лет.

    В ОФП широко применяется легкоатлетический бег, особенно кроссы. Велосипедистам, тренерам не мешает знать, что при занятиях легкой атлетикой основная патология приходится на нижние конечности (45,7%, по данным В. Башкирова), где наиболее уязвимым является коленный сустав. Травмы этого сустава составляют четвертую часть всех случаев повреждений. Причем острые травмы коленного сустава, по данным 3. С. Мироновой, зарегистрированы в 5 раз чаще, чем заболевания этого сустава.

    Приводим ряд практических рекомендаций по профилактике болей в суставе. Согревающие средства (спортивные растирки, перцовые пластыри) служат для обеспечения более благоприятных условий функционирования синовиальной жидкости при педалировании в тяжелых метеорологических условиях: низкой температуре воздуха, дожде и т. п. Некоторые велосипедисты в гонках по шоссе для «утепления» коленных суставов используют шерстяные пристежные рукава от велорубашек. Не рекомендуется употреблять наколенники из эластичных тканей, которые широко применяются при занятиях спортивными играми.

    При возникновении болей в коленных суставах прежде, чем начать лечение, необходимо установить диагноз. Качественную помощь велосипедисту может оказать только хирург - травматолог. Самостоятельное применение спортивных растирок или других согревающих средств с лечебными целями сможет лишь незначительно снять боли. Спортивные растирки не могут служить эффективным методом лечечения. Чем позднее спортсмен обратится к специализированной врачебной помощи, тем на более длительный срок ему придется снизиты нагрузки, а в тяжелых случаях даже прекратить тренировки.

    Наиболее эффективными при травмах и за-болеваниях коленного сустава являются физиотерапевтические методы лечения. Однако к ним прибегают еще в ранней стадии заболевания. Лечение направлено на повышение нервно-трофической функции, улучшение кровообращения, сохранение двигательной функции сустава. В практике работы спортивных враче» хороший эффект дает применение синусоидального модулированного или диадинамического тока.

    Нами применялась следующая методика:

    Электроды, каждый размером 5X8 cм при согнутом под углом 90° коленном суставе накладывают выше и ниже сустава.

    Электроды размером 14x18 см накладывают на наружную и внутреннюю поверхности коленного сустава.

    В обоих случаях катод располагают на болевом участке. При возникновении болей с обеих сторон в середине процедуры полярность, электрода меняют на.обратную.

    Вид тока - синусоидальный модулированный, частота модуляции 100 - 30 Гц, глубина 50 - 100%, ПН (чередование посылок модулированных колебаний с немодулированными), III род работы и ПЧ (IV род работы, длительность посылок по 2 - 4 с) по 3 - 5 мин. Или диадинамический - двухтактный волновой, модулированный короткими и длинными периодами по 2 - 3 мин. Сила тока определяется субъективно - по наступлению четко выраженных, но безболезненных ощущений вибрации. Курс лечения 10 - 12 процедур проводится обычно ежедневно, но можно и через день, аппаратамb «Амплипульс-ЗТ», «Амплипульс-4», СНИМ-1, Тонус-1, Стимул-02.

    Для противодействия развитию дистрофических изменений в коленном суставе успешно применяется ультразвук в постоянном режиме по лабильной методике: интенсивность звука 0,5 - 0,8 Вт/см2, продолжительность процедуры 6 - 10 мин, курс лечения 10 - 12 процедур ежедневно. Выраженный положительный эффект можно получить при использовании с ультразвуком рассасывающих мазей: хирудоида (ФРГ), гепоронда (ЧССР), венорутона (Болгария).

    Болевые проявления снимаются проведением новокаин-электрофореза в область коленного сустава. Для этой цели используются аппараты АГН-1, «Поток-1».

    Хороший результат дает лечение переменным магнитным полем высокой частоты (индуктотермия) и применение переменного элетриче-ского поля ультравысокой частоты (УВЧ-терапия).

    В ряде случаев положительный эффект был получен при курсе лечения иглоукалыванием. Лечение барокамерой локального давления (барокамера Кравченко) не всегда было эффективно, но в некоторых случаях оно приносило положительный результат.

    При наличии болей в области коленного сустава, когда проводится предварительный массаж перед выступлением в соревнованиях, вначале массируются мышцы бедра 2 - 3 мин, затем мышцы голени 1 - 2 мин, а затем сам коленный сустав. Сустав сначала растирают основаниями ладоней двух рук, после чего боковые связки растираются подушечками всех пальцев или большими пальцами.

    Массаж проводится с согревающими растирками и сочетается с активными и пассивными движениями в коленном суставе. Начинают движения с небольшой амплитуды. Все эти методы лечения применяются в период тренировочных занятий и выступления спортсменов в соревнованиях.

    В подготовительный период при деформи­рующем артрозе широко используется парафинолечение и озокеритолечение.

    Выполнение врачебных рекомендаций по лечению и изменению физической нагрузки приносит стойкий положительный эффект. Велосипедисты, пройдя соответствующий курс лечения, вновь могут повысить уровень тренировочных и соревновательных нагрузок.

    Мы будем считать свою задачу выполненной, если тренеры и спортсмены четко представят себе, что возникновения болевых ощущений в суставах можно избежать при соблюдении правил профилактики травматизма и з­болеваний в велосипедном спорте.

    Переключение передач

    Многоскоростные системы переключения передач облегчают преодоление подъёмов, в которые на односкоростных системах можно заехать лишь с трудом или вообще пешком, с велосипедом «на спине». Они так же помогают быстрее ехать с горок и по ветру.

    Каденс

    Каждый велосипедист отличается своим индивидуальным каденсом (частотой кручения педалей) и соответствующей ему силой сопротивления педалей. Правильно выбранный каденс, позволяет работать с таким усилием, которое будет для Вас максимально эффективно. Каденс выбирается переключением передач. Передачи, обеспечивающие идеальный каденс, зависят от наклона дороги, от ветра и от Ваших личных физических кондиций.

    Выше или ниже?

    Высокие передачи повышают сопротивление педалей. Использование передач, более высоких, чем те, что подходят для данных условий, приводит к замедлению каденса.

    Кручение педалей с меньшей частотой, чем та, которая оптимальна для Вас в данных условиях – пустая трата сил и энергии. Кроме того, повышается вероятность мышечного переутомления, растяжения связок и даже повреждения суставов, особенно коленного и бедренного.

    На низких передачах педали вращаются легче и каденс легко может быть повышен.

    Слишком высокий каденс может позволить развить очень высокую скорость, но длительное его поддержание ведёт к быстрому утомлению.

    Идеальная техника

    Обладая идеальной техникой и большим числом передач, Вы всегда будете крутить педали с одинаковым каденсом. При этом скорость передвижения будет меняться зависимости от дороги, но ваши ноги не будут знать о том, едите ли Вы в подъём или под уклон.

    Неопытные велосипедисты часто используют слишком низкий каденс (высокие передачи). Они полагают, что это является хорошим упражнением, т.к. приходится сильнее давить на педали. Но это не правильно.

    Пауэрлифтинг или плаванье

    Рассмотрим два, совершенно разных вида спорта: пауэрлифтинг и плаванье. Подняв восьмидесяти-килограммовую штангу (200фунтов) несколько раз, атлет отдыхает – большие усилия, мало повторений. В плаванье, напротив, содержатся невысокие нагрузки – движение рук сквозь воду – но совершается большое число повторений.

    Что выбрать?

    Высокие передачи и низкий каденс сравнимы с пауэрлифтингом. Они являются неплохим средством для увеличения массы ног, но мало дают сердцу и лёгким, а так же могут привести к травме, если переборщить нагрузкой.

    Низкие передачи и высокий каденс похожи на плаванье. Не высокие нагрузки и частые повторения делают мышцы ног более гибкими и эластичными, повышают аэробный порог и как следствие выносливость. Кроме того, уменьшается вероятность износа и разрушения суставов. На практике, такой стиль катания, оказывается более лёгким и безопасным.

    Закрепите ступни

    Туклипсы или контактные педали позволяют использовать низкие передачи более эффективно. Они так же повышают безопасность, предохраняя ступни от соскальзывания с педалей. Требуется некоторое время, чтобы к ним привыкнуть, но многие опытные велосипедисты считают их неоценимыми.

    Основные элементы механизма переключения передач

    На 10-ти скоростных велосипедах цепь вращается на одной из двух звёзд системы спереди, и на одной из пяти звезд кассеты сзади. Две передних звезды, помноженные на пять задних, дают десять теоретически возможных передачи. Эта система требует два отдельных механизма переключения передач (переключателя), один для передних двух, другой для задних пяти звёзд.

    В 27-ми скоростном велосипеде всё аналогично, только спереди стоит три звезды, а сзади девять. Но так же остаётся два переключателя и две манетки.

    Левая манетка перекидывает цепь между передними 2-3мя звёздами; правая манетка перекидывает цепь между задними 5-9ю звёздами.

    Как работает переключатель

    Переключатель перебрасывает цепь с одной звезды на другую, во время её вращения вперёд. Передний переключатель – это просто рамка, смещающая цепь в стороны.

    Задний переключатель более сложен, т.к. он содержит пружину и ролики, регулирующие натяжение цепи на различных передачах.

    Крутите педали вперёд

    Переключение возможно, только в случае движения цепи и соответственно педалей вперёд, по часовой стрелке.

    Задний переключатель воздействует на нижнюю часть цепи, слегка натянутую роликами и пружинами.

    Передний переключатель воздействует на верхнюю часть цепи, которая передаёт усилия, переданные велосипедистом посредством педалей и системы, на заднее колесо. В результате, передний переключатель работает хуже при слишком сильном и/или слишком медленном их кручении.

    Задний переключатель может нормально работать под полной нагрузкой, но её уменьшение в момент переключения лучше сказывается на состоянии цепи и зубьях звёздочек, позволяя продлить срок их жизни.

    Что к чему

    Попробуйте мысленно представлять себе переключение передач с точки зрения расположения цепи, а не запоминания позиций индикатора на манетках.

    Те звёзды, которые расположены ближе велосипеду (маленькая спереди, большая сзади) используются на низких передачах и наоборот, большая звезда спереди и маленькая сзади используются высокими передачами.

    Старайтесь избегать передач, приводящих к сильному поперечному перекосу цепи. Использование таких передач приводит к ускоренному износу цепи и звёздочек. Особенно плохо использование в передаче комбинации из маленькой передней и маленькой задней звёзд. Являясь крайне неэффективной, такая передача приводит к ускоренному износу цепи.

    Медицинские штучки или как выживают сильнейшие

    Думаю, каждый хоть сколько-нибудь опытный райдер получал ссадины и царапины. Естественно таким мелочам не придаётся особого значения: «само заживёт» - говорят многие. Но далеко не всегда такая политика верна. Более того, подобно тому, как глупо было бы закончить свою велокарьеру с переломанными ногами, рёбрами и пробитой головой, катаясь без защиты, глупо её заканчивать из-за тяжелого воспаления маленькой или не очень маленькой ссадины, полученной во время катания. А такие тяжелые, хотя и довольно редкие болезни как столбняк или заражение крови никто ещё не отменял. «Да я почти никогда не падаю!» - скажете вы, и будете совершенно правы! Но даже самые опытные райдеры (а точнее именно они!) носят защиту. Именно профессионалы подталкивают разработчиков снаряжения к его совершенствованию. Так по чему же стоит пренебрегать своим здоровьем? Я тоже не падаю, однако недавно, в сырую погоду, ободные тормоза не уберегли меня от столкновения с крупной выбоиной, и я получил серьёзное ранение ноги (Эххх, заснять бы на камеру эту уборку…). Учитывая, что я был за 8 км от дома в глубине Битцы, весь грязный (особенно ноги, одна из которых и пострадала), ситуация была не особо радостной, можно было получить заражение крови. Но всё обошлось, аптечку я вожу всегда с собой.

    Если вы дочитали до этого места, и я вас убедил, что ранения, полученные во время катания, да и просто по жизни, стоит воспринимать серьёзно, то давайте рассмотрим методы устранения опасности в каждом случае.

    Поверхностная ссадина с капиллярным кровотечением.

    Итак, вы получили ссадину, где повреждена довольно большая площадь кожи, но ссадина не глубокая и кровь течёт из капилляров (медленно равномерно по всей поверхности повреждённого участка). В данном случае последствия будут минимальны и, скорее всего, вам ничего не грозит, конечно, если вы не боитесь вида крови настолько, что теряете сознание, когда вам берут кровь из пальчика. Однако для скорейшего заживления рану необходимо обработать раствором перекиси водорода. Никакой ваты здесь использовать не нужно, просто берёте бутылочку с перекисью и медленно льёте на повреждённый участок (так же как тормозную жидкость на лом зимой, для получения спирта). Повторите промывку несколько раз с перерывами на 15-20 секунд, пока перекись вспенится (выглядит это странно, но помогает эффективно). После этого кровотечение, скорее всего, остановится, и ссадина быстро заживёт, однако для уверенности можно не туго забинтовать поверхность стерильным бинтом. Если ссадина совсем мелкая – её можно обработать раствором йода. Вместо бинта можно использовать и носовой платок 7 метров на 14 сантиметров, естественно при отсутствии следов использования.

    Типичные ошибки при данном повреждении: если повреждение обширное – не стоит обильно, со всей щедроты байкерской души, сдабривать рану йодом! Вы сожжёте участок кожи и тканей в месте повреждения и только усугубите ситуацию, хотя возможно этим и остановите кровотечение. Вторая частая ошибка: в данном случае не стоит промывать рану в стоячих водоёмах и водой, в чистоте которой вы не уверены. В болоте хорошо себя чувствуют только лягушки (хотя я знаю, что некоторые райдеры тоже не прочь кунуться в болото вместе с байком). Рану можно промыть в проточной ключевой воде или в воде чистых речек (это немного обезболит, если вода холодная). Естественно всякая БлюВота и КакаМинерале тоже подходят.

    В другой ситуации всё может оказаться более плачевным. Рана может быть довольно глубокой, например, от шипов педалей или укуса собаки. Про собак – поговорим позже, а вот в случае других глубоких ран следует обильно промыть рану перекисью водорода, затем обработать её края йодом. Именно края, а не открытый участок, если не хотите чтобы о вашей ссадинке услышал весь лес и разбежались все звери в радиусе 10 км, а процесс выздоровления растянулся на пару недель. При этом не трогайте внутреннюю поверхность раны, даже если руки стерилизованы в йоде. Мало ли что вы ими трогали до этого. Если внутри остались инородные частицы, то они либо вытекут вместе с перекисью, либо (если они крупные) их можно извлечь стерильным тонким предметом (например, острием перочинного ножа, вымытым в перекиси или спирте из ремнабора для камеры). Если что-то мелкое осталось (несколько песчинок) – то они выйдут позже. Вреда от них не будет: всё и так стерилизовано. Ни одна микробина не выживет после такого массового уничтожения (для них это как Хиросима…). После этого желательно дождаться остановки кровотечения. Этого можно добиться либо подняв повреждённый участок вверх, либо охладив его чистой водой, либо заклеив клеем БФ-6 (для тех, кто не знает: этим клеем можно клеить вашу кожу, заклеивать раны и порезы, но если вас при падении разорвёт на части – он уже не поможет). Затем наложите повязку из стерильного бинта, причём край, прилегающий к ране, стоит дополнительно обработать перекисью, но не йодом. И вообще бросайте привычку лить йод на крупные раны. Оставьте его для расчесанных комариных укусов.

    Типичные ошибки те же, что и при ссадинах, однако есть ещё одна гадкая ошибка: не кладите на рану вату! Поверьте, нет ничего хуже, чем торчащие из раны до самого заживления клочки ваты.

    Соблюдая эти простые меры предосторожности, вы избежите всех возможных неприятностей и ускорите своё выздоровление. А возможно сможете помочь очаровательной девушке на велосипеде. Практика показывает, что они просто тают в крепких мужских руках, перевязывающих уколотую ёжиком ножку.

    Артериальное и венозное кровотечение.

    А вдруг всё плохо и вы повредили артерию или вену? Тогда первым делом, опять же, стоит остановить кровотечение.

    Если кровотечение венозное, что выражается в её непрерывной тёмно-красной струе, то необходимо наложить стерильные салфетки или марлю (бинт) на рану, а затем давящую повязку. После остановки кровотечения доберитесь до ближайшего мед пункта: пусть врач поглядит, какой вы молодец, что всё правильно сделали, и скажет, куда вам идти дальше.

    Если кровотечение артериальное, что вы непременно поймёте по пульсирующей струе крови алого цвета, то действовать надо быстро и хладнокровно, иначе вы рискуете расстаться не только с велосипедом! При повреждении крупных артерий смерть может наступить в течение нескольких минут. Но не пугайтесь: при соблюдении этих мер вы проживёте в несколько раз… то есть в несколько миллионов раз дольше. Первым делом поднимите повреждённый участок вверх. Если это нижняя часть конечностей, то конечность следует максимально согнуть и зафиксировать в этом положении (например, ремнём). Выше места ранения (по кровотоку) следует наложить тугую давящую повязку. Возможно так же пережать артерию выше мета ранения (естественно ту, из которой течёт кровь, пережимать сонную артерию при повреждении ноги не стоит). При серьёзных ранениях необходимо наложить жгут на артерию. Если его нет под рукой – перетяните, чем возможно. После этого первым делом доберитесь до людей (забудьте вы о велосипеде, жизнь дороже!). Если рядом есть автомобильная дорога – идите туда и тормозите первого встречного, в машине всегда есть аптечка первой помощи, да и водитель довезёт вас до больницы. Будьте уверены, вид лежащего на дороге байкера, размахивающего рукой привлечёт внимание первого же водилы. Если нет возможности идти (например, вы повредили ногу и не можете передвигаться) – звоните в службу спасения и постарайтесь точно указать своё местонахождение. Насколько я смог понять телефон службы спасения с мобильного 0911 для всех операторов (у МТС указан номер 112, но на сайте службы спасения www.rescue.ru сказано, что телефон один для всех операторов). Следом можете позвонить родственникам или друзьям и попросить их забрать вашего железного друга.

    Укусит, укусит…

    Существует ещё один важный момент, связанный с травматизмом на велосипеде. Некоторые хозяева собак считают, что их питбуль совершенно не агрессивен, и лает на всех прохожих просто по тому, что хочет с ними поиграть. Такие игры часто заканчиваются укусами. А некоторые старые собачонки просто не слышат приближающегося велосипеда, так что в момент, когда вы пронесётесь рядом с такой псиной, та дико пугается и начинает кусать ваш велосипед во все мыслимые выступающие части. И что печально, главной выступающей частью оказывается ваша бедная многострадальная ножка. На деле собаку как магнитом тянет к колёсам велосипеда, а их зубы в этот момент почему-то всё время клацают именно возле ваших ног. Для того чтобы избежать возможных проблем, держитесь подальше от собак. Держите скорость побольше, если едите далеко от собаки, и притормозите, если собака показывает, что заинтересовалась вашей скоростью. В крайнем случае, можно ударить собаке по носу ногой. Это больно и, как правило, дезориентирует. Но если вы не уверенный райдер – можете потерять управление. В этом случае лучшей политикой будет ускориться, не смотреть на собаку, а ногу с её стороны задрать повыше. Есть шанс, что она отстанет.

    Если же вы оказались укушены собакой, то первым делом обработайте рану как описано выше, а затем постарайтесь взять с её хозяина паспортные данные или адрес. Если это не возможно – запомните место, где всё произошло. Вероятнее всего хозяин появиться там ещё раз. А затем отправляётесь в медпункт и проконсультируйтесь с врачом. Прививку от бешенства и другое серьёзное лечение сделайтё за счёт хозяина собаки.

    Аптечка райдера.

    Итак, вы поверили мне на слово и решили, что стоит взять с собой аптечку.

    Необходимый набор таков:

    Бинт стерильный 7м x 14см 1 шт.
    Перекись водорода 50-100 мл.
    Йод 10 пузырёк.
    Ножик или игла 1 шт.
    Вата 1 небольшой комок.
    Итоговый вес: 60-150 грамм.

    По хорошему, стоит взять за образец автомобильную аптечку, но выбросить из неё всякие медикаменты, вроде валидола и аспирина. В ней вы найдёте жгут, для перекрытия кровотечения.

    По объёму предложенная мной аптечка помещается в самую маленькую велосумку (моя вообще самодельная и по объёму очень маленькая, хотя в ней ещё и клей для камер, заплатки, ключи и т.п.).

    До встречи на байке!
    Powered By Blogger
    Вся информация, размещенная в блоге, представлена исключительно в ознакомительных целях.