Устройство велосипеда

1. Тормозные ручки 2. Манетки 13. Седло 23. Верхняя труба 3. Грипсы 14. Подседельный штырь 24. Нижняя труба 4. Вынос 15. Задний амортизатор 25. Подседельная труба 5. Руль 16. Кассета 26. Задние нижние перья 6.Рулевая колонка 17. Шатуны 27. Задние верхние перья 7. Вилка 18. Защита для звезд 28. Рулевая труба 8. Обод 19. Педали 9. Покрышка 20. Цепь 10. Спицы 21. Задний переключатель 11. Втулка 22. Передний переключатель Рама Вот это самая главная часть велосипеда. Менять детали можно сколько угодно, но смена рамы равносильна смене велосипеда. Геометрия, материалы, параметры сечения труб и качество сварки — всему этому необходимо уделять огромное внимание. Задняя подвеска и амортизатор Приобрести велосипед с задней подвеской или без? Такой вопрос часто возникает при подборе легкого велосипеда из категории кросс-кантри или байка экстремальной серии. Касательно кросс-кантри и простых велопрогулок, то все зависит от того, где вы собираетесь кататься. Если по достаточно гладкой поверхности — накатанные дорожки и тем более асфальт, то задний амортизатор не нужен. Если маршрут проходит по неровной поверхности — корни, палки, выбоины, камни, то он очень полезен. В этом случае задняя амортизация не только делает езду на велосипеде более комфортной, но и более быстрой. Именно такого принципа придерживаются профессиональные гонщики. Задней амортизации отдается предпочтение и при очень длительных нагрузках на неровной поверхности с целью предотвращения перегрузок суставов позвоночника. Ход задней подвески для кросс-кантри или бэк-кантри относительно небольшой — до 100 мм, чтобы можно было без проблем заезжать и в подъем. Что же касается велосипедов экстремальной серии, здесь функция подвески — гашение вибрации прежде всего на спуске и на приземлении после больших прыжков. Будете ли вы ездить даунхил и делать амплитудные прыжки? Ответ на этот вопрос определяет ваши потребности в наличии амортизаторов, а также в длине их хода. Больший ход амортизаторов спереди и сзади — больше скорости на спуске, это очевидно, но только на спуске. С каждым дополнительным сантиметром амортизации, если она превышает 10 см, становится все труднее разгонять велосипед не только в гору, но и по горизонтальной плоскости. Поэтому перед покупкой полноподвесочного фрирайдного байка лучше задаться вопросом, сколько на вашем маршруте будет горизонтальных участков, сколько спусков и сколько подъемов. А также собираетесь ли вы делать огромные прыжки вниз (drop-off)? Если ваш стиль — это езда не только вниз, а потенциальные полеты вниз не превышают пары метров, возможно не стоит приобретать велосипед с очень длинноходными амортизаторами. Еще вы можете спросить про типы амортизатора, и чем они отличаются. Все задние амортизаторы на велосипедах делятся на 2 основных типа: пружинно-масляные и воздушно-масляные. В обоих типах масляная ванна внутри амортизатора выполняет функцию демпфирования, именно таким словом называют замедление скорости сжатия и отскока. Дорогие качественные амортизаторы отличаются именно качеством демпфирования, и в них также могут присутствовать регулировки скорости отскока и возможно сжатия. Как минимум регулировка скорости отскока очень полезна для лучшей настройки амортизатора к разным типам трасс. Передняя амортизационная вилка Сейчас даже начальные модели горных велосипедов оснащены простыми передними амортизаторами, которые сглаживают удары при езде по неровностям. В качестве основного элемента используется стальная или воздушная пружина. Амортизаторы со стальной пружиной надёжнее, а с воздушной — легче. Кроме того, жёсткость воздушной пружины можно легко изменить давлением, спутив/накачав её с помощью специального насоса. Демпфирующий компонент недорогого амортизатора — это эластомеры — губчатое вещество высокой плотности. Основной недостаток этих вилок — плохая работа при низкой температуре. Основной демпфирующий компонент более дорогих вилок — это масляная ванна, которая может быть закрытой (на некоторых недорогих моделях) или открытой (на большинстве моделей). Открытая масляная ванна является более предпочтительной, поскольку выполняет не только функцию демпфирования, но и смазки внутренностей амортизатора (соответственно, он должен быть герметичен). Тип амортизаторов определяется назначением по принципу, описанному в разделе описания задней подвески. Манетки Вынесенные на руль управляющие ручки выбора передач. Посредством стальных тросиков приводят в действие соответствующие переключатели. Правая манетка работает с задним переключателем, левая — с передним. Манетки бывают двух основных типов — триггер, представляющий собой два рычага (отвечающие за переключение "вверх" и "вниз"), или твистер (грипшифт), представляющий собой вращающуюся вокруг руля рукоятку, на манер ручки "газа" у мотоцикла. Какой тип предпочесть — дело вкуса. Во многом, именно от манеток зависит насколько точно, быстро и с каким количеством передач сможет работать переключатель. Основными производителями манеток, так же, как и переключателей являются Shimano и Sram. Кроме того, недорогие, но вполне качественные манетки, с недавнего времени, стали производить и такие фирмы, как Sunrace и Suntour. Стоит помнить, что не все манетки Sram совместимы с переключателями Shimano и, что манетки Shimano совместимы не со всеми переключателями Sram. Конечно же, при покупке готового велосипеда заводской сборки, на такие тонкости можно внимания не обращать. Рулевая колонка Представляет собой комплект из двух подшипников, чашек, различных сальников, пыльников, крышек и проставок. Предназначена для вращения вилки (а значит, и переднего колеса) при жёстком закреплении в вертикальном направлении. То есть, хорошая рулевая должна легко крутиться, не люфтить и долго служить. Существует несколько стандартов рулевых. Во-первых, их можно разделить по размеру. Наиболее распространённым является диаметр 1_1/8" (один и одна восьмая дюйма), стандарт 1" является устаревшим и применяется только на детских и недорогих взрослых велосипедах. Совсем недавно начал набирать силы и ещё один стандарт — 1,5" (One Point Five), который позволяет использовать более надёжные трубы увеличенного диаметра и ориентирован, в основном, на экстремальные велосипеды. Ещё одним принципиальным различием является способ стягивания рулевой в вертикальном направлении. Различают резьбовые и безрезьбовые колонки. В первом случае, на штоке вилки нарезается резьба, на которую (поверх рулевой) накручивается гайка. Вынос, имеющий Г-образную форму, вставляется в шток вилки и фиксируется с помощью клина. Такая конструкция позволяет легко регулировать высоту руля, но менее надёжна, поэтому используется, в основном, на детских, подростковых, прогулочных и недорогих горных велосипедах. В настоящее время, основным стандартом является безрезьбовой. В этом случае рулевая стягивается с помощью болта, вкручиваемого в якорь, который может быть простым (устанавливается в шток вилки, демонтировать его затем проблематично) или многоразовым. Регулировать высоту руля можно перестановкой проставочных колец или заменой выноса. Можно ещё выделить интегрированные рулевые — в этом случае внутренние чашки не впрессовываются в рулевой стакан, а являются уже частью рамы, что позволяет немного облегчить конструкцию. Основной частью рулевой колонки являются подшипники. Здесь всё так же, как и в других компонентах — либо более дорогие, но надёжные закрытые подшипники (картриджные, пром. подшипники), либо простые, которые можно купить в любом веломагазине. Необходимым свойством для качественной рулевой является герметичность, поскольку даже самые хорошие подшипники со временем разрушаются под действием воды, грязи и прочих атрибутов внедорожного катания. Седло Очень важная часть, от которой зависит, насколько удобно вы будете чувствовать себя на велосипеде. Седла бываю очень разных форм, и порой это сотни разновидностей у крупного производителя. Подседельный штырь Вставляемая в одноименную трубу опора седла, представляющая собой алюминиевую (стальную/карбоновую/титановую) трубку с зажимом для рамок седла в верхней части. Фиксируется в раме хомутом, который может быть на эксцентрике (высоту седла можно будет регулировать вручную, без инструментов). На некоторых прогулочных велосипедах в подседельный штырь встраивается амортизатор, гасящий вибрации и обеспечивающий Вам более комфортное катание. Подседельные штыри могут быть разной длины и диаметра, поэтому, перед покупкой, не забудьте уточнить, какой размер нужен для Вашей рамы. Тормоза В велосипеде не бывает не важных деталей, но Ваше внимание наверняка приковывают тормоза. В последнее время всех заботит вопрос, покупать ли велосипед с дисковыми тормозами или нет? Если дисковые, то механика или дорогая гидравлика? Ну, еще и размер диска тоже бывает разным. Попробуем прояснить основные моменты. Основное преимущество дисковых тормозов — это их большая мощность и лучшая работа в сырую погоду. Однако, если вы не преодолеваете затяжных спусков и не катаетесь в дождь или зимой, то хорошо настроенных ободных тормозов будет вполне достаточно. Более того, многие профи кросс-кантри, стремясь минимизировать вес велосипеда, также не используют дисковые тормоза. Касательно гидравлических тормозов, то они более мощные и обладают лучшей модуляцией (торможение более точно контролируется), но значительно более дорогие и, в случае поломки, требуют значительно более сложного технического вмешательства. Как правило, если вы не встречаете на своем маршруте суровых спусков и не выполняете трюки, требующих очень точного торможения колеса, можно обойтись без гидравлики. Размер диска — еще один параметр, определяющий мощность дискового тормоза, но также влияющий на его вес. Кроме того, большие диски легче деформируются, что приводит к трению диска о тормозные колодки. Тормозные ручки Насколько бы хорошие тормоза не стояли на велосипеде, но ощущения от их работы во многом зависят от ручек, с помощью которых Вы управляете торможением. Обычно, тормозные ручки устанавливаются того же уровня и производителя, что и сами тормоза (особенно это справедливо для гидравлических тормозов, которые, почти всегда, поставляются комплектом: тормоз-гидролиния-ручка). На недорогих велосипедах часто устанавливаются ручки с пластиковыми деталями (корпус и/или сама ручка) — такие надо использовать более бережно, по прочности они сильно уступают алюминиевым. Хорошим вариантом для недорогих моделей являются комборучки Shimano (например, ST-EF50), в них ручка и манетка совмещены в один корпус, что позволило добиться достаточной надёжности (корпус и ручка изготовлены из алюминиевого сплава) при ограниченном бюджете. Конечно же, такой принцип имеет и свои недостатки — при необходимости замены манетки или ручки, Вам придётся заменять комбоблок целиком. Если, в характеристиках велосипеда, Вы видите, что название тормозных ручек и манеток совпадает, то, почти всегда, это означает, что установлены именно комборучки. Совсем недавно (по меркам велоиндустрии) комбоблоки появились и в верхних группах оборудования Shimano (для горных велосипедов, на шоссейных такой тип ручек является основным уже давно). Но принцип их работы многим может показаться необычным и, поначалу, даже неудобным — переключение скоростей производится движением ручки в вертикальной плоскости, что позволяет не отвлекаться на нажатие рычажка манетки, однако такой тип ручек уже обрёл множество поклонников не только среди любителей, но и в среде опытных спортсменов. Shimano называет такой тип ручек DualControl. Обода На наших велосипедах используются алюминиевые обода, имеющие специальные профили для прочности. Тем не менее, они отличаются по соотношению прочность/вес на разных велосипедах. Велосипеды начального уровня обычно оборудованы одностенными (одинарными) ободами. Спортивные модели кросс-кантри и бэк-кантри оборудованы легкими узкими ободами с 2-х стенной структурой (двойные обода). И наконец, велосипеды экстремальных серий оборудованы очень крепкими ободами c большой площадью сечения и 2-х стенной структурой. Покрышки (резина, шины) На большинство велосипедов ставится универсальная резина, которая хорошо держит на вираже и обладает приличным накатом, соответствующая стилю катания и рассчитанная на сухую или умеренно влажную погоду. Вполне естественно, что такая универсальность имеет и свои минусы, поэтому опытные велосипедисты имеют по несколько комплектов покрышек для разных условий. Втулки Центральная часть колеса и самая дорогая. Трудно сразу понять, чем отличаются втулки. Но вот совет, если сразу нет возможности купить велосипед с дисковыми тормозами, но есть планы их поставить потом, лучше сразу брать велосипед с дисковыми втулками. Иначе потом придется покупать не только тормоза, но и втулки дополнительно. Руль Если вы собираетесь попробовать силы в кросс-кантри, то, возможно, вам нужен прямой руль, на который можно поставить рога. Прямыми рулями оборудованы гоночные хардтейлы для кросс-кантри. Но, если скорость не так важна, удобнее использовать рули с изгибом, приподнимающим ручки — это добавит управляемости. При экстремальном катании используются только гнутые рули повышенной прочности, которые также шире для лучшей управляемости и контроля на спусках и в полете. Вынос Также, как и рули, отличаются по прочности и весу. Выносы для экстремального катания более массивные и прочные по сравнению с выносами для катания в стиле кросс-кантри. Следует заметить, что вынос — это основной инструмент изменения посадки на выбранном тобой велосипеде. То есть подбирая выносы с разной длиной и углами подъема, можно добиться очень больших изменений в геометрии и выбрать нужную посадку. Шатуны Эта пара железок является теми самыми рычагами, на которые давят ваши ноги при педалировании. Понятно, что они должны быть весьма прочными при серьезных ускорениях. В продвинутых моделях для кросс-кантри используются прочные облегченные шатуны. Защита передних звезд — рокринг Эта защита для передних звезд, которая ставится на экстремальные велосипеды. Она полезна при преодолении различных препятствий, а также позволит вам заняться байкерским джиббингом — скользить по выступающим гладким жестким предметам. Педали Возможно, ваше внимание привлекут контактные педали с механизмом, который пристегивает велосипедную обувь к педали. Эти педали позволяют эффективно использовать силу ваших мышц и при нажатии вниз и при подтягивании педали вверх. Это то, что в велоспорте называют круговым педалированием. Именно поэтому, контактные педали — непременный атрибут гоночных велосипедов. Многие боятся контактных педалей, считая, что катание на них будет приводит к постоянным падениям, из-за того, что отстегнуться быстро трудно. Однако это проблема не более, чем нескольких выездов. Потом выстегивание легким поворотом ступни в сторону станет простым автоматическим движением. В последние годы развития новой школы экстремальной езды, райдеры выполняющие трюки, выбирают топтальные педали с шипами на широкой платформе. Ими оборудованы большинство велосипедов для дерт-джампинга и часть фрирайдных моделей. Если вы начинаете осваивать прыжки с такими педалями, то, для избежания травм, не забудьте надеть защиту на голень. Задний переключатель Весьма сложная деталь, которая перебрасывает цепь на задних звездах. Переключатели отличаюся по классам, также, как и остальные компоненты. С повышением класса, работа его становится более точной, ресурс растёт, а вес уменьшается. Надо ли ставить дорогие переключатели на экстремальный велосипед? В последнее время многие продвинутые байкеры считают, что переключатели Shimano классов Alivio и Deore оптимальны для большинства применений. Ведь они обладают высокой прочностью, а это главное при хорошем качестве работы, когда вес не столь уж и важен. Логотип Velosite Многие боятся заказывать товар в интернет магазинах из-за того, что реально он может не совсем точно соответствовать представленной фотографии. Именно поэтому, в отличие от других продавцов, мы стараемся представить все велосипеды реальными фотографиями, если они, даже немного, отличаются от изображений, предоставленных производителем. Такие фотографии снимаются в нашей студии и отмечаются логотипом Velosite. Этот логотип гарантирует, что на фотографии именно тот велосипед, который Вы получите (расцветки просим уточнять у консультантов), а не предварительный набросок или фотография модели, поставляющейся в другую страну, либо другого года выпуска.

Материалы велосипедных рам

Рама — это основа любого велосипеда. Материал, из которого она изготовлена, качество его обработки, весь спектр применяемых технологий — все это напрямую влияет на ходовые и эксплуатационные характеристики рамы и велосипеда в целом.

Рассмотрим материалы, применяемые для велосипедных рам сегодня.

Низшим классом является обыкновенная сталь (Steel), которая используется для изготовления самых дешевых, дорожных велосипедов. Она — тяжелая, с плохими эксплуатационными свойствами. Изделия из данного материала имеет относительно малую прочность, чрезмерно большой вес, быстро ржавеют. Про подобные рамы обычно говорят, что они сделаны из водопроводных труб.

Высокотянутая сталь (High Ten): хорошо "дышит" на неровностях дороги благодаря своей гибкости, однако тоже характеризуется неудовлетворительными рабочими характеристиками и большим весом. Рамы из этого материала обычно не отличаются высоким качеством качеством изготовления, неудовлетворительно "катят" и мгновенно корродируют. Главное их достоинство — низкая цена.

Из этого материала изготавливают недорогие велосипеды для начинающих. Сегодня рамы из этого материала отживают свой век, уступив место дешевым алюминиевым, в гигантских количествах производимых в Китае, на Сингапуре и т. п.

Хромомолибденовая рама (Cro-Moly) имеет все достоинства предыдущего класса, но она долговечнее, надежнее и легче. Более высокого класса такие рамы делают с переменной толщиной стенок (баттинг). Рамы с тройным баттингом одновременно прочны и достаточно легки. В высококачественных баттированных рамах многие производители используют трубы фирм Reynolds, Columbus, Tange (и ряда других), славящихся качественной проработкой материала и являющихся своего рода "визитной карточкой" элитной рамы. Наличие баттинга можно посмотреть непосредственно на самой раме — об этом всегда пишется на трубах. В случае какого-либо сомнения можно почитать о данной модели в фирменном каталоге или зайти на сайт фирмы-производителя. Велосипеды с хромомолибденовыми рамами высокого класса имеют отличный накат на любой дороге. В совокупности с хорошим передним амортизатором представляют собой очень надежную и комфортную туристскую машину, способную принять участие и в гонке. К достоинствам хромомолибденовой рамы также следует отнести ее способность "писать трассу" — то есть изгибаться на виражах и "помогать" райдеру. Это хорошо чувствуется на техничных трассах со множеством поворотов. Положительный момент хромомолибденовых рам заключается еще и в том, что в случае поломки их достаточно просто заварить. Это обстоятельство особенно важно в путешествиях высокого уровня сложности. Кроме всего прочего, такие рамы менее подвержены ржавлению. Их часто выбирают велотуристы, забирающиеся в глухие уголки нашей планеты (африканские пустыни, джунгли Амазонки или бескрайняя тундра). Цены на высококачественные хромомолибденовые рамы начинаются с отметки $400. Сегодня большой проблемой является найти хорошую хромомолибденовую раму: дело в том, что подавляющее большинство фирм производят только модели начального уровня. На данный момент, профессиональными стальными рамами (хромомолибден — сплав стали) может "похвастаться" только фирма Marin и еще несколько элитных брэндов. Основные недостатки: не лучшая приемистость, а также определенные потери энергии при педалировании способом "танцовщица" и силовой работе на подъемах. По этим причинам хромомолибденовые рамы нечасто используются в кросс-кантри, но любимы туристами и марафонцами.

Рама из алюминиевых сплавов (Al) — легкая, прочная и жесткая. Имеет "агрессивный" вид и спортивный "характер". Существует целый ряд алюминиевых сплавов и способов их обработки (7000, 7005, 7005T6, 7009T6, 7010T6, 6061, 6061T6), однако важнее не то, из какого сплава сделана рама, а фирма-производитель и класс рамы. Велосипед с хорошей алюминиевой рамой мгновенно набирает скорость — от малейшего нажатия на педали, отлично идет в гору и позволяет великолепно "чувствовать" дорогу. Повороты проходить существенно сложнее, чем на хромомолибденовой раме, однако при этом сам поворот проходится быстрее. Качественные алюминиевые рамы делают сегодня большинство ведущих мировых фирм-производителей. Они также имеют баттинг и ставятся на велосипеды ценовой категории $800-1000. Велосипеды с рамами высокого класса имеют отличные параметры по разгону, динамике и работе на подъемах. Для рамы из алюминиевых сплавов крайне необходима хорошая амортизационная вилка, в совокупности с которой она проявляет все свои положительные свойства. Основные недостатки по сравнению с хромомолибденовыми рамами: меньшая накатистость (рама "туповата") и высокая "трясучесть". Необходимо более внимательно работать с тормозами. Классические туристы недолюбливают рамы из этого материала из-за их жесткости и невозможности сварки в полевых условиях. Также есть мнение о том, что алюминий плохо переносит зимние холода, хотя походы в 50-градусные морозы это не подтверждают. Алюминиевая рама также значительно в меньшей степени подвержена влиянию агрессивных сред, чем стальная. На сегодняшний день, алюминиевые сплавы являются господствующим материалом, применяющимся для изготовления рам. Подавляющее число современных велосипедов, от самых простых до профессиональных, имеют рамы именно из алюминиевых сплавов.

Титановая рама (Titanium). Обычно ставится на велосипеды профессионального уровня. По весовым показателям примерно соответствует лучшим алюминиевым. Хорошо сделанная титановая рама хорошо "работает" на пересеченной местности, эффективно гасит вибрацию и обладает высокими ходовыми характеристиками (блестяще "катит"). По многим свойствам она аналогична лучшим хромомолибденовым рамам. Следует также отметить поразительную способность хорошей титановой рамы не терять скорость на "тряской" дороге, щебенке и пр. Кроме того, такая рама не боится никаких погодных условий и царапин. Титан — самый долговечный изо всех материалов, и рама из него, как и хромомолибдена, может служить многие десятки лет без потери свойств. Основные недостатки: те же, что и у хромомолибденовых рам: потери энергии при педалировании "танцовщицей" и работе в гору. По этим причинам реже используется в кросс-кантри, чем алюминий. Элитные титановые рамы делают такие фирмы, как Merlin, Litespeed, в прошлом — Marin, Wheeler, Kona и ряд других. Цены на такие рамы значительно превышают $1000. Титановые рамы различных классов делают также на отечественных (обычно на "оборонных" заводах). Топовые модели нередко разрабатываются такими фирмами, как Bianchi, Colnago и др. Стоимость подобных рам составляет $400-500. Некоторые райдеры используют простые отечественные титановые рамы как базу для создания неприхотливого "зимнего" или туристского велосипеда: титан не боится городской соли и очень надежен.

Карбон (композит) — материал будущего. Высококачественные рамы из этого материала дороги: от $1000 и выше. Зато они очень легкие: вес лучших образцов — немногим более 1,2 кг. Путем применения различных технологий таким рамам можно придавать различные свойства. В общем случае, велосипеды с карбоновыми рамами — очень жесткие и отлично подходят для гоночных дисциплин. Сегодня с этим материалом работают почти все крупные мировые фирмы-производители. Основные недостатки: как правило, чрезмерно жесткие, что плохо для дальних дистанций — высокая вибрационная нагрузка на позвоночник. Боятся сильных "точечных" ударов (хотя для повреждения волокна удар должен быть действительно силен).

Магниевые (Magnesium) рамы. Одни из самых легких на сегодняшний день. Основные достоинства магниевых рам — низкий вес и способность поглощать вибрации. Велосипеды с такими рамами "катят" как титановые и хромомолибденовые; хороши для длинных дистанций. Все положительные свойства хорошей стали и титана применимы и к магниевым рамам: способность "писать" трассу, "прощать" неточности управления и снижать утомляемость при езде по пересеченной местности. Основной недостаток магниевых рам: в большей степени, чем все остальные материалы, боятся агрессивных сред. Это делает невозможным длительную эксплуатацию подобных рам зимой и в условиях "грузового" туризма. Они требуют достаточно бережного использования. Лидером (и практически монополистом) в изготовлении магниевых рам является фирма Merida. В России рамы из этого материала производит фирма Litech. Комбинированные рамы наиболее интересные (и дорогие). Самыми перспективными, на текущий момент, являются титаново-карбоновые и карбоново-алюминиевые рамы. Грамотное использование лучших свойств разных материалов позволяет получать рамы с выдающимися ходовыми характеристиками. Так, блестящую способность титана поглощать вибрации можно дополнить жесткостью карбона — и получить велосипед, одинаково пригодный как для кросс-кантри, так и для длительных марафонов! Наиболее интересные разработки в области комбинированных рам представляют фирмы Titus, Wilier и некоторые другие. Работу в этом направлении ведут также малоизвестные тайваньские производители. Битва сплавов и технологий продолжается!

Типы велосипедов

Горный велосипед он же маунтин байк (MTB — mountain bike)

Основное отличие от остальных типов велосипедов — колеса 26 дюймов (хотя бывают и 24"); ручные тормоза, хотя это скорее признак спортивности велосипеда; амортизаторы и большое количество передач.

Шоссейный велосипед (Road (Racing) Bike)

Классика. Тут Вы можете катить все время на большой скорости безо всяких помех по ровной дороге и наслаждаться процессом. Колеса диаметром 27" или в зависимости от стандарта измерения 700с или 622мм.

Туристический или Гибрид (Touring, Hybrid)

Колеса такие же, как у шоссейного, но резина потолще и на этом велосипеде уже можно съехать на любую дорожку или тропинку. Предназначены они, как видно из названия, для длительных поездок и совмещают в себе легкость шоссейных велосипедов с надежностью и проходимостью горных.

Городской велосипед (Сity Bike)

Он заранее укомплектован крыльями, багажником и прочими практичными атрибутами. Он предназначен для поездок от дома до работы или просто катания в парке. Это не профессиональный велосипед, хотя цена его может сильно разниться в зависимости от навески и рамы. Владельцы таких велосипедов не любят вдаваться в технические подробности и премудрости, поэтому велосипеды комплектуются задними втулками с переключением передач внутри, которые можно перещелкивать стоя на месте. Количество передач может быть от трех до семи. Тормоза, как правило, ножные. Естественно, велосипед, у которого все механизмы спрятаны внутрь, практически не требует ухода. В городах Западной Европы велосипеды такого типа можно встретить припаркованными чуть ли не у каждого столба.

Детский велосипед (Kids bike)

Те, для кого они предназначены, быстро растут. На выбор выпускаются четырех, трех и двух колесные модели с размером колеса 12", 16", 20" и 24". Естественно бывают дорогие с несколькими передачами и простые с одной.

BMX (аббревиатура от английского Bicycle Motocross — велосипедный мотокросс)

Это велосипеды для спорта. Диаметр колеса 20", но некоторые дисциплины требуют 24". В основном BMX — это шоу. То есть трюковая езда, прыжки, скоростные заезды на специальных площадках с горками и трамплинами.

Трековый велосипед (Track bicycle)

Исключительно спортивный тип велосипеда. Похож на шоссейный, но не имеет тормозов и холостого хода заднего колеса. Легче велосипедов не бывает! Предназначен для соревнований на велотреках (велодромах) — специальных трассах в виде замкнутой в кольцо дорожки с контр-поворотами.

Складной велосипед (Folding Bike)

К этому обширному классу относится каждый второй велосипед, находящийся во владении наших граждан. Колеса 20" или 24", может быть оснащен несколькими передачами. Отличный выход для малогабаритных квартир и поездок на дачу в багажнике автомобиля.

Дорожный велосипед (Single Speed, Coaster Brake)

Остальные почти 50% велосипедов. Это нечто с большими колесами 622мм (28"), багажником и крыльями, которые установлены на заводе, одной передачей и ножным тормозом.

Типы рам горных велосипедов

Жесткий (Rigid)

Изначально они все были такими, то есть вообще без амортизаторов. Ныне в таком виде можно встретить практически только недорогие велосипеды начального уровня.

Хардтейл (Hard Tail)

Байк с одним передним амортизатором. Большинство профессиональных велосипедов для кросс кантри именно такие. Амортизаторы понравились не только гонщикам, но и остальным велосипедистам, поэтому многие серийные байки являются хардтейлами.

Двухподвес (Full Suspension)

Подвеской оснащены уже оба колеса. На таком велосипеде комфортнее ехать и менее страшны ямы да ухабы. Два основных применения — скоростной спуск с горы или подарок шефу с большим животом в виде сувенира.

Софт-тейл (Soft Tail)

Это нечто среднее между хардтейлом и двухподвесом. Подвеска заднего колеса не рычажная, а деформационная. В задний треугольник встроен амортизатор, который не поглощает энергию педалирования, но пружинит на неровностях дороги.

28 сентября 2008 года в г. Смоленске состоятся соревнования на кубок города в дисциплине олимпийское кросс-кантри

28 сентября 2008 года в г. Смоленске состоятся соревнования на кубок города в дисциплине олимпийское кросс-кантри.

Положение и регламент соревнований на кубок г. Смоленска по олимпийскому кросс-кантри
1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:

Популяризации нового олимпийского вида спорта – кросс-кантри. Определения сильнейших гонщиков в данной спортивной дисциплине. 2. Время и место проведения Соревнования проводятся 28 сентября 2008 г. в парке Реадовка, расположенном в черте г. Смоленска. Регистрация участников соревнований и выдача стартовых номеров производится с 9:45 до 10:45 на стартовой поляне, расположенной справа от Кургана Славы. Спортсмены, стартующие во втором и третьем заезде могут пройти регистрацию не позднее, чем за 10 минут до старта заезда. Линии старта и финиша разнесены на 600 метров. Финиш по лидеру соревнований. 3. Участники соревнований Спортсмены, участвующие в соревнованиях, делятся на следующие категории: Юниоры (16-18 лет) — открытая категория для спортсменов любой квалификации 1990-1992 г.р. Любители (19 лет и старше) — спортсмены-любители 1969-1989 г.р. (в данной группе может быть зарегистрирован любой желающий, не имеющий опыта выступлений на областных и Всероссийских соревнованиях). Эксперты (19 лет и старше) — спортсмены 1989 г.р. и старше (в данной категории выступают спортсмены, имеющие соревновательный опыт и желающие бороться за места в группе сильнейших). Ветераны (40-49 лет) — спортсмены-любители 1959-1968 г.р. Леди (16 лет и старше)- открытая категория для спортсменок 1992 г.р. и старше. Кадеты (12-15 лет) — спортсмены 1993 – 1996 г.р. Ветераны 50+ — спортсмены 1958 г.р. и старше. Начинающие – спортсмены 1997 г.р. и младше. 4. Допуск к соревнованиям К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, имеющие допуск врача или предоставившие личные расписки. Каждый спортсмен может заявиться только в одной категории. К соревнованиям допускаются спортсмены только на горных велосипедах, имеющих колеса размером 26 или 29 дюймов. По согласованию с организаторами в категориях "Кадеты" и "Начинающие" допускаются к участию спортсмены на дорожных велосипедах и велосипедах с другим размером колес. Велосипед участника должен быть в исправном состоянии, и иметь тормоза на обоих колесах. Наличие велошлемов – обязательно! Спортсмен обязан представить документ, удостоверяющий личность и год рождения, а также заверить своей подписью расписку об ответственности. Спортсмены 1990 г.р. и младше допускаются к регистрации только в сопровождении родителей или лиц их заменяющих, и письменного разрешения на участие в соревнованиях. Спортсмен получает стартовый номер, который крепится на руль. Спортсмены, преднамеренно заявившиеся в более слабые категории, будут исключены из соревнований. 5. Порядок старта и финиша, дистанции Расписание соревнований: 11.00 – Старт 1 заезда. Категории "Кадеты" и "Начинающие" – 2 круга по 3 км. 12.00 – Старт 2 заезда. Категории "Юниоры", "Любители" — 3 круга по 5 км. Категория "Леди" — 2 круга по 5 км. 14.00 – Старт 3 заезда. Категории "Эксперты", "Ветераны" и "Ветераны 50+" — 5 кругов по 5 км. Финиш всем спортсменам в каждом заезде дается по общему лидеру заезда. Спортсмен считается финишировавшим, если он преодолел не менее 50% дистанции и пересек линию финиша вслед за победителем заезда. Организаторы оставляют за собой право на изменение дистанций соревнований и порядка старта в зависимости от погодных условий и количества участников соревнований. 6. Порядок прохождения дистанции Перед стартом этапа (во время регистрации), по желанию спортсменов, организаторы проводят просмотровый круг. Спортсмен, отставший на круг от лидера не имеет права препятствовать обгонам со стороны соперников, находящихся в одном круге с лидером и обязан предоставлять им более удобную траекторию движения. В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком, спортсмен должен не создавать помехи остальным участникам заезда и по возможности двигаться не по проезжей части трассы. Спортсмен обязан двигаться по трассе только по указанному маршруту, в случае выезда за пределы трассы спортсмен обязан вернуться на трассу в том же месте. 7. Техническая помощь во время заезда и зоны питания Зона технического обслуживания располагается в специально отведенном месте в районе финиша (в месте нахождения судейской коллегии). Во время заезда любой ремонт с применением посторонней помощи за пределами технической зоны запрещен. В случае замены велосипеда спортсмен обязан прикрепить свой стартовый номер на новый велосипед. В случае повреждения велосипеда спортсмен не имеет права добираться до технической зоны против движения по трассе или срезать трассу. Исключение может быть лишь в том случае, если поломка произошла не дальше чем 100 метров от технической зоны. В случае выявления маршалами нарушений установленных правил результат спортсмена аннулируется. Передача спортсменам питания может осуществляться на всей трассе за исключением участка перед финишной линией. 8. Награждение победителей и призеров В каждой возрастной группе участники, занявшие первые три места, награждаются грамотами, медалями и призами от спонсоров. Победители в возрастных категориях награждаются кубками. Если в категории заявилось менее трех участников, то награждается только победитель.

Что такое велотуризм

Краткий курс

История велотуризма, теряется в глубине веков. Возможно, пра, пра, пра, велотуристами были путешественники, которые, за неимением лучшего взгромождались на лошадей, ослов, ишаков и верблюдов. Прошли века, прежде чем гуманизм и права животных на беспривязное содержание, при содействии науки и техники позволили людям пересесть на путное двухколесное устройство с педально - ножным приводом. Пролетело ещё более 100 лет, прежде чем это увлечение стало по настоящему массовым и начало принимать цивилизованные формы. Но это уже не важно. Дело сделано, - пора разбираться с последствиями.

Всякое средство передвижения даёт свободу, и чем совершеннее это средство, - тем больше свободы. Нынче это аксиома. Но нельзя забывать и о мелких ограничениях. 600й "Мерс" в тайге, лошадь в Арктике, "Хаммер" в центре города в час пик, подводная лодка в степях Украины, - наконец. Если подумать, то по удобству применения у байка не так много конкурентов! Его не надо заправлять бензином, бросать в топку уголь, кормить овсом и сеном, в то время как с пивом и чипсами, тушенкой и сгущенкой, о вкусах не спорят, - проблем нынче нет. По проходимости байк несколько уступает "Хаммеру", но зато его можно перетащить в случае чего на руках, а "Хаммер" можно? С байком пускают в электричку, трамвай, даже в метро, а с мотоциклом пустят? В упакованном виде байк можно без проблем перевозить по железной дороге и в самолёте.

Велотуризм самый выгодный способ путешествовать - максимальная отдача при умеренных затратах.

По сравнению с пешим туризмом байк гораздо быстрее и интереснее. Пока пешком дойдешь "до того пригорка" устанешь и соскучишься, а на байке долетишь незаметно и с удовольствием. Пейзаж меняется так быстро, как доктор прописал, адреналин в крови на должной высоте, организм в тонусе и, при этом, силы расходуются экономно, - в 3-4 раза меньше, чем у пешехода. Труднопроходимые, сырые, грязные места во время пешего хода, ни к чему, кроме раздражения, усталости и мокрых ног не приводят. А преодоление их на байке вызывает восторг: скрытый, тихий у зубров и громкий, радостный у неофитов. Присутствие комаров в движении ощущается меньше и переносится легче. Пользуясь, скоростью байка, проще избегать нежелательных контактов с аборигенами. Рюкзак весом 15-20 кг превращает пешего туриста в муравья, которому, не до красот, главное, добрести до привала. На байке к такому грузу привыкаешь за пару часов, и без больших проблем, с ветерком, за день можно проехать 50-:-100км, ведь везти гораздо легче, чем тащить! Путешествовать на байке можно практически в любых климатических зонах. На нем можно успешно рассекать пустыни, тундру, горные тропы, заснеженные равнины по зимним дорогам. Кстати о зиме. Зимний велотуризм, получает все большее распространение. И это правильно! Прелесть зимних велопоходов трудно переоценить. "Вкусившие сих яств" - едут снова и снова. Разумеется, есть и ограничения. Если мороз за -20С с ветром, метель или, наоборот, сильная оттепель и, самое противное, снова мороз и все покрыто льдом, - лучше переждать. Но если погода благоприятствует, то впереди масса положительных эмоций. Снежок, искрящийся на солнце, утоптанные дорожки, укатанные лыжни, ехать легко, комфортно, быстро. Корни, рытвины, пни, стволы деревьев, а так же стекла и гвозди - все осталось под снегом и не мешает мчаться вперед. Шины держаться за утоптанный снег, почти так же хорошо, как за асфальт. Падать мягко и даже, иногда приятно. Нет комаров, оводов, слепней, мошки. Лыжники, за редким исключением, делаются на раз. Аккуратно подъезжаешь сзади к расфуфыренному лыжнику, негромко, но отчетливо командуешь: "Лыжню!" и только боковым зрением фиксируешь квадратные, выпученные глаза и отвисающую челюсть навсегда исчезающие за задним колесом. Так и должно быть! Не умеешь, - сиди дома! А привал - это просто зимняя сказка! Вокруг красота! В центре костер! Греет, светит, кипятит чай. Водка на морозе, в лесу имеет другой, совершенно божественный вкус! Кто хоть раз пробовал, - тот меня поймет, остальным, по чуть-чуть рекомендую! А ЕДА! Обычная жареная сарделька с кетчупом воспринимается как изыск шеф-повара в дорогом ресторане. А разговоры, истории, общение - на самом высоком уровне! Будет, что вспомнить душным, жарким летом под докучливый зуд мух. Например, во время водного похода. Жара, солнце печет, ни ветерка, над водой влажное марево начинённое кровососами, как пирог маком. Мази и кремы не помогают - приходиться одеваться. Все перегреты и любой ветерок чреват простудой. Руки болят, ладони натерты. И главное, - все привязаны к этому чёртову руслу и ничего, кроме замусоренных берегов не видят. Завтра последний день и байдарку придется собирать и переть на себе до поезда. Такие дела.

Соседство с High-End цивилизацией сказывается, на велотуризме всё сильнее. Отечественный велотурист, за последние годы серьёзно изменился к лучшему. С чем раньше ассоциировался этот термин? Кирза, брезент, авизент, семейные трусы и многократно чиненый "Турист" или "Стартон", громко звякающий и брякающий на ходу. Теперь этот "джентльменский" набор постепенно уходит в прошлое. Сегодня все более заметны "навороченные" байки, невесомые, стремительные, благородных кровей шоссейники, основательные "туринги", всеядные "гибриды". Например, на празднике открытия велосезона в 2001г. сенсацию, произвел байк тандем с зеленой рамой из магниевого сплава, лейблом "Пелетон" и сухим весом в 17 кг. Его осматривали, щупали, пробовали на зуб, совершали круги по стадиону и решили, что это ВЕЩЬ! Сами туристы щеголяют в современной функциональной, всепогодной одежде, используют фирменную экипировку и снаряжение. Знают слово "GPS". Привыкают к шлемам. В походы нынче ходят не только один, два раза в году, далеко и надолго. Используют каждый подходящий выходной и праздничный день. Развиваются новые направления: "Экскурсион-тур" - с осмотром достопримечательностей и архитектуры, "Паломник-тур" - для любителей православия, соборности и старины, "Эко-тур" - для страдающих экологией, "Велобол-тур" - с купанием, волейболом, настольными играми и т. д. и т. п. Скоро, по-видимому, придется изобретать новое название для "новых велотуристов".

АнтиДог (Защита от собак)

Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре группы:

-Когда собаку натравливает хозяин;
-Когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);
-Когда собака нападает на нейтральной территории если ее что-то раздражает (бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, пьяные...);
-Когда собака бешеная и бросается на все, что движется.

Собака может быть натасканной и не натасканной на человека. Натасканная очень опасна, т.к. умеет нападать даже на вооруженного человека и уворачиваться от ударов в т.ч. и оружием. Вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, очень мала.

Собаки нападают обычно следующим образом:

Спереди. Уворачиваются от ударов обороняющегося и стараются обойти его сбоку/сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п.
Сзади (догоняя). Тяжелая собака обычно хватает человека за торс зубами и валит на землю. Средняя собака сбивает человека с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на него и ударяя в область поясницы. Легкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо или шею и повиснуть на человеке.

Правила поведения при столкновении с собакой.

Ни в коем случае нельзя собаку бояться. Они адреналин за сто метров учуют.
Нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной.
Нетренированные собаки чувствую себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно свалит сама.
Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы. (Кроме шуток, у меня это срабатывало). Или угрожающе закричать.
Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на шею собаки сзади. Затем _резко_ рукой, которая в пасти, делается движение от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. Шея у собачки сломана.

Замечание для тех, кто испытывает страх при встрече с собакой. Есть такой психологический прием: Надо воспринимать собаку не как животное, а как человека маленького роста с острыми зубами.
Для обороны от собак годятся всякие предметы: палки, бутылки, и пр. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в глотку. Классика - это дубина. Прочитайте в "Зове предков" Д. Лондона главу про укрощение Бэка. Подходит также собственная одежда - например дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она занимается курткой, ее можно прибить. Или придушить. См. ниже

Список жизненных точек собак:

Кончик носа
Переносица
Переход от морды ко лбу (Из классики - на два пальца выше пересечения линий от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху. Поражать сильным ударом кулака или дрына перпендикулярно к поверхности. Нанесете как надо - собачка дуба даст.
Основание черепа
Середина спины
Седалищный бугор (крестец)
Скакательный сустав
Живот
Солнечное сплетение
Запястье
В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают боль, не всегда заставляют отступить.

Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила - ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем - разобраться с хозяином.
Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и _быстрыми_, иначе тяпнет. Их следует проводить в область лопатки, в шею и грудь.
Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на нее и хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем. (Особенно в темное время суток) Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно осторожно с собаками в намордниках и/или на коротких поводках - просто так их никто не оденет.
Если собака таки вцепилась, то у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи, есть такие как бы выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный) и сильно сдавить с обеих сторон, то отпустит. Таким образом можно взять собаку, что называется на болевой контроль. Только сначала посмотрите у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации с первого раза сложно нащупать. Некоторая практика требуется.

Спецсредства
Кайенская смесь: Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (Самый поганый, какой найдете) 50% процентов - молотый перец, лучше черный. Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (напр. из-под витаминов) диаметром ~3см и высотой ~5-9см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.
Применение: Сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект - 100% Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует. Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.

р.S. В общем, по боевым характеристикам необученная собака сильно уступает человеку. Перед обученным человеком она вообще не котируется, а обученная собака ему сильно уступает. Необученному и/или невооруженному человеку столкновение с обученной собакой может стоить жизни.

Предварительные замечания:
Если у вас есть какое-либо оружие, держите его скрытно, за спиной, заслоняя какими-либо другими предметами или частями тела.
Если у вас его нет, то постарайтесь подобрать какую-либо палку, бутылку, камень.
Лучше заранее приготовится, что без пары-тройки укусов не обойдется.

Стойка:
Ноги согнуть в коленях и свести к центру. Предплечья держать не горизонтально, а вертикально - труднее схватить зубами. Прикрывать ими корпус и лицо. К собаке повернуться боком или полубоком. Опустить подбородок, чтобы прикрыть шею. Желательно на одно из предплечий намотать одежду.

Передвижения:
Старайтесь, чтобы все движения руками были круговыми. Необученной собаке редко удается схватить руку, быстро движущуюся по кругу, кроме того так ее легче обмануть.
Лучше самому на собаку не нападать, а уходить в сторону при ее атаке и затем по необходимости атаковать.
Поскольку собаки нападают, в основном прыгая, то очень легко уходить от атаки в сторону и до времени воздерживаться от контратак вообще. У необученной собаки после пары минут неудавшихся атак может пропасть интерес к драке.

Лучше всего осваивать такие перемещения и обманные движения, играя со знакомой собакой.

Приемы:
Стандартные удары руками, ногами и всякой арматурой. Уязвимые места были описаны.
Ловля собаки на прыжке: уход с линии атаки вбок, затем удар или захват с броском. Бросок проводиться, как продолжение прыжка собаки - т.е. на конечной фазе ее прыжка хватаете и виснете всей массой. Хорошо-бы проделать это так, чтобы она долбанулась об землю мордой или боком. После того, как собака на земле, проводиться удержание или добивание. В первом случае просто надо сесть коленями на собаку и прижать морду к земле, предварительно выгнув шею (собаке, естественно) до предела. Можно применить удушение. В общем техника достаточно стандартная.

Немного истории

1817 год. Карл Фридрих барон фон Драйс, баварский лесничий, усовершенствовал машину Де Сиврака - он изобрел переднее поворотное колесо, благодаря которому можно было изменять направление движения на ходу. Свое транспортное средство, позже названное "Дрезиной" он запатентовал, начав этим самым документированную историю совершенствования конструкции велосипеда.

1839 год. Шотландец Киркпатрик Мак-Миллан применил к двухколесной машине педальный привод, правда, педали совершали не круговое, а возвратно-поступательное движение.



1853 год. Французский каретный мастер Пьер Мишо запатентовал педальный привод на переднее колесо велосипеда. Шатуны закреплялись на колесной оси. Так же на велосипедах Мишо впервые были применены: подпружиненное седло и тормоз, воздействующий на обод заднего колеса. Практически одновременно с Мишо подобную машину изобрел механик Пьер Лалльман. В Англии такие велосипеды получили название "Bone Shaker" т.е. "костотряс".

1868 год. Парижская фирма "Мейер и Ко" начала выпуск велосипедов с цепным приводом на заднее колесо.





1870-1885 годы. Время "пауков", т. е. высоких велосипедов с разновеликими колесами. Также они назывались "Hige bicycle" и "Penny-farting". Желание изобретателей увеличить расстояние, пройденное велосипедом за один оборот колеса, приводило к увеличению диаметра ведущего колеса. Ограничивать этот рост могла только длина ног ездока. Прогресс "пауков" шел по пути уменьшения веса и увеличения надежности узлов машин.


1884 год. Фирма "Хиллман, Херберт и Купер" начала производство велосипеда "Кенгуру", имевшего двойной цепной привод от осей шатунов к переднему колесу. С этих машин начался возврат к велосипедам с равновеликими колесами.





С 1885 года началось повсеместное вытеснение из употребления велосипедов типа "паук" велосипедами типа "safety", т.е. "безопасными" с равновеликими колесами.



1888 год. Ветеринар из Шотландии Джон Бойд Данлоп изобрел пневматическую шину и воздушный ниппель. Это нововведение открыло широкие возможности для использования велосипеда вне хороших дорог.

1890 год. Практически одновременно несколько фирм начали производство веломашин с рамами замкнутой ("диамант") формы. С этого момента современный облик велосипеда практически сформировался и дальнейший прогресс лишь усовершенствовал отдельные узлы и агрегаты.